Домашний мастер - Онищенко Владимир (серия книг txt) 📗
Пилят не спеша, но уверенными движениями; при спешке распил получается неровным. Пиление ведется по разметке с припуском на последующую обработку. Главное при распиле – максимально точно следовать линиям разметки.
Наибольшее сопротивление работе пилой создает трение боковин полотна о стенки пропила. Чем толще заготовка, тем уже следует брать полотно или тем больший развод [1] оно должно иметь. Если для полотна нет свободного хода в пропиле, им трудно управлять и пилу уводит в сторону. Очень толстые заготовки перепиливают вкруговую по точной разметке. При раскрое вдоль при малейшем зажиме следует в пропил вставлять распорные клинышки. Точность линии резки зависит от ровности линии зубьев, равномерности их развода и остроты.
При движении на себя пила углубляется в древесину мало, но зато не прыгает в сторону и полотно легко удержать суставом большого пальца или ногтем на месте. При движении от себя пила врезается в древесину, но может двигаться в сторону из-за усилий продольного изгиба. Поэтому для точного запила пиление следует начинать движением на себя, повторяя его столько раз, сколько потребуется для обозначения ясной и точной линии резки и только после этого начинать пиление. Если начать пиление от себя, можно не попасть точно по разметке или отщепить ребро заготовки. Следить за точностью начала пиления необходимо также из-за того, что при точном прямоугольном пропиле будет значительно меньше работы по отторцовке.
Необходимо помнить, что чем тоньше деталь, тем мельче должны быть зубья пилы. Поэтому для отпиливания мелких штапиков или планок можно рекомендовать шлицевую пилку для металла, но работать ею в стусле – специальном лотке, который используется для распиливания пиломатериалов под нужным углом. При распиливании тонкой клееной фанеры ножовку следует держать с минимальным наклоном к поверхности листа и прикладывать усилие только при движении на себя. Движение от себя должно быть холостым. Такой прием избавляет от отщепов и соскакивания пилы с намеченной линии.
Края фанеры или столярной плиты при распиле поперек рубашечного слоя не будут скалываться, если место распила предварительно смочить водой. Если при раскрое пила сошла с линии метки и уходит в сторону, следует отвести ее назад, разработать пропил движением пилы на месте и направить ее по метке. Исправлять линию резки за счет выгибания полотна не рекомендуется.
Если при отпиливании доски вы ошиблись на 2–3 мм в большую сторону, то для исправления ошибки сложите распиленные части, подложите под них доску и прижмите к ней струбцинами обе части. Снова пилите по нужному месту, и лишние миллиметры будут сняты.
Наибольшую сложность представляет распиливание очень толстых заготовок, в частности твердого дерева. Сложность заключается в необходимости выдерживать прямолинейный распил. В таких случаях применяют специальную пилу с очень широким полотном (10–12 см) и мелкими зубьями (3–4 мм). Изготовить ее можно из половины двуручной пилы, переточив зубья на меньший размер прямоугольной формы и переклепав ручку. Заготовку в таком случае вставляют в стусло.
Несмотря на разметку, при пилении по риске вручную довольно трудно добиться большой точности; особенно это касается сопрягаемых под углом или нескольких однотипных деталей. Поэтому-то в данном случае также часто применяют стусла. В бортах стусла сделаны точные пропилы под углом 90° и 45°, по которым и движется полотно пилы. Заготовка при этом опирается на один из бортов в зависимости от характера пропила и направления пиления.
Хотя на первый взгляд коробовое стусло точнее уголкового, все же предпочтение следует отдать уголковому, так как оно не ограничивает ширины детали. В коробовом же стусле деталь к ближней стенке практически не прижимается из-за того, что зубья пилы несимметричны и отжимают деталь к заднему борту стусла; передний борт служит лишь для направления полотна. Намного удобнее работать, если ширина коробового стусла соответствует аналогичному параметру заготовки.
В ходе эксплуатации направляющие пропилы в стенках стусла, изготовленного из древесины, изнашиваются и точность обработки снижается. Этого можно избежать, если пользоваться распиловочным ящиком со сменными колодками для направляющего пропила.
Чтобы отпиленная часть не отломилась и не повредила нижнего ребра, ее следует придерживать рукой и в конце пиления пилу вести только на себя. В стусле пиление удобнее и точнее, опасность откола исключена. Длинномерные доски при распиливании опирают на верстачные подставки (служки).
Чтобы распилить полированную доску, не раскрошив ее поверхность, нужно предварительно по линейке процарапать резаком в лаке канавку по линии распила. Резак для этой цели можно изготовить из обломка ножовочного полотна. При прорезании канавки резак нужно нажимать легко, чтобы лак снимался тонким слоем. Ширина канавки должна быть на 1–1,5 мм шире, чем развод зубьев у ножовки.
Если лак нанесен на доску с обеих сторон, нужно прорезать две канавки и только потом распиливать. Распилить вдоль круглую палку можно с помощью шаблона, изготовленного из металлической трубки.
Лобзик хоть и относится к пилам, на самом деле сильно отличается от других видов пил.
Пилку этого инструмента крепят в рамке так, чтобы вершины зубьев были направлены в сторону рукоятки. Для натягивания полотна рамку необходимо сжимать.
При выпиливании заготовка должна находиться на специальной подставке, прикрепленной к столу или верстаку, а пила – двигаться в вертикальном направлении. Работают сидя или стоя, так, чтобы заготовка находилась на уровне груди.
При выпиливании внутренних контуров в заготовке предварительно делают шилом, буравчиком или тонким спиральным сверлом одно или несколько отверстий, через которые внутрь вводят пилку. Отверстия целесообразно прокалывать на месте крутых поворотов, поскольку поворачивать режущий инструмент довольно трудно.
Один из серьезных недостатков пилок лобзиков, выпускаемых промышленностью, заключается в том, что они просто-напросто не пилят. А если ими и можно работать, то только не по начерченной линии. Линия разреза постоянно уходит в сторону. Поэтому рекомендуем простой способ доработки промышленных полотен. Основной их недостаток – в одностороннем заусенце, образующемся во время изготовления зубьев. Привести разводку к необходимому виду совсем несложно. Нужно зажать полотно по гладкой части в губках небольших тисков, оставив снаружи лишь зубчики, а затем с помощью жала отвертки аккуратно отогнуть их поочередно в разные стороны. Эту же операцию можно сделать, ударяя по ручке отвертки легким молотком.
Работать лобзиком после такой доводки одно удовольствие. Срок службы пилки для лобзика можно значительно увеличить, если периодически (через 100 см пропила) перезажимать пилку в нижнем зажиме, отпуская ее на 2–3 мм.
Разрезание металла
Разделение заготовки на части, удаление излишков металла, вырезание отверстий называется разрезанием.
Тонкий листовой металл разрезают ножницами, профильный материал, трубы и толстые листы – ножовкой. Для мелких работ по металлу толщиной до 0,4 мм можно использовать канцелярские, портновские или медицинские ножницы, более толстый металл (сталь – до 0,7; латунь – до 0,8; мельхиор – до 0,4; медь и дюралюминий – до 1; алюминий – до 2,5 мм) разрезают ручными ножницами, а для еще более толстого, а также полосового и пруткового металла применяют рычажные и другие машинные ножницы.
В зависимости от расположения режущей кромки (справа или слева от нижнего лезвия) ручные ножницы по металлу бывают правыми или левыми. В большинстве случаев применяют правые ножницы, так как линии разметки при работе ими хорошо видны; левыми ножницами пользуются при вырезании криволинейных деталей, при этом резать нужно по ходу часовой стрелки, располагая ножницы так, чтобы они не закрывали лезвием линии разметки. Если ту же операцию производят правыми ножницами, то резание производят против хода часовой стрелки.
