Домашний мастер - Онищенко Владимир (серия книг txt) 📗
Очень тонкий материал зажимают между деревянными брусками толщиной 15–30 мм и режут вместе с брусками.
Если нужно сделать длинный распил, то полотно следует повернуть на 90° и резать очень осторожно, так как от собственного веса ножовки полотно легко ломается. При обычной установке полотна узкий и длинный распил сделать невозможно, так как этому мешает рамка.
Чтобы вырезать в листовом металле фасонное окно (отверстие), сначала просверливают или вырубают отверстие диаметром, равным ширине полотна ножовки, затем пропускают через это отверстие полотно и, закрепив его в рамке, режут по заданному направлению.
Шлицы крупных размеров прорезают обыкновенными ножовками с одним или двумя (в зависимости от ширины шлицев) соединенными вместе полотнами. Тонкие профили разрезают, зажав их в деревянных брусках.
Трубу зажимают в параллельных тисках в горизонтальном положении и режут по риске. Для тонкостенных труб и труб с чисто обработанной поверхностью используют тиски со специальными деревянными накладками с вырезами. При распиливании труб ножовку вначале держат горизонтально, а после пропиливания стенки трубы наклоняют на себя. Затем заготовку поворачивают в тисках на 40–90° от себя и продолжают работу.
Чтобы отрезать металлическую трубу или стержень круглого сечения точно под прямым углом (например, для последующей нарезки резьбы), возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубку по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы.
При укорачивании болта ножовкой резьба, как правило, нарушается. Чтобы этого избежать, на болт наворачивают гайку и, зажав в тиски, обрезают его.
Рубка металла
Рубкой называется операция по разделению на части или удалению излишних слоев металла. Рубка применяется в тех случаях, когда станочная обработка трудновыполнима или нерациональна и когда не требуется высокой точности обработки. С помощью рубки удаляют (срубают) с заготовки большие неровности и шероховатости, снимают твердую корку, окалины, заусенцы, острые углы кромок на литых и штампованных деталях, вырубают шпоночные пазы, смазочные канавки, разделывают трещины в деталях под сварку, срубают головки заклепок при их удалении, вырубают отверстия в листовом материале. Кроме того, рубка применяется тогда, когда необходимо от пруткового, полосового или листового материала отрубить какую-то часть.
Точность, получаемая при рубке, колеблется в пределах 0,5–1 мм.
Рубка производится только при неподвижном положении обрабатываемой детали. Наиболее целесообразно закреплять деталь в стусловых тисках; параллельные тиски для рубки применять нежелательно из-за возможности поломки литых чугунных губок. Крупные заготовки рубят на плите или наковальне, а особо крупные – на том месте, где они находятся.
Инструменты для рубки
Режущими инструментами при ручной рубке являются зубило и крейцмейсель, ударным – слесарный молоток.
Для рубки металла, обрубки заусенцев, грубого выравнивания поверхностей, срубания головок заклепок, вырубания пазов и отверстий основным слесарным инструментом служит зубило. Оно представляет собой стержень овального или многогранного сечения с оттянутым в виде клина концом. Угол заострения лезвия зубила в зависимости от твердости обрабатываемого материала должен составлять: для чугуна, бронзы и твердой стали – 70°, стали средней твердости – 60°, меди и латуни – 45°, алюминия и цинка – 35°.
Режущая часть и головка зубила подвергаются термической обработке – закалке и отпуску. Головка зубила делается конической со слегка закругленным торцом. Такая форма придается вершине зубила для того, чтобы удар молотка приходился по центру, а также для уменьшения ее расклепывания при ударе.
Для прорубания узких пазов и канавок применяют крейцмейсель, представляющий собой зубило с более узкой режущей кромкой (шириной 2—12 мм). Углы заточки крейцмейселя такие же, как и у зубила. Для вырубания профильных канавок (полукруглых, двухгранных и других) применяют специальные крейцмейсели (так называемые канавочники), отличающиеся от обычного крейцмейселя только формой режущей кромки.
Степень закалки зубила можно определить старым напильником, которым проводят по закаленной части зубила. Если при этом напильник не снимает стружку (на ней остаются лишь едва заметные риски), закалка выполнена хорошо.
Заточка зубил на станке вручную
Применяемое для рубки зубило должно быть остро заточенным; использование тупого зубила приводит к соскальзыванию его с обрубаемой поверхности, работающий с таким инструментом устает и теряет правильность удара. Заточка зубил и крейцмейселей производится на заточном станке. Зубило или крейцмейсель накладывают на передвижной подручник и с легким нажимом медленно передвигают по всей ширине шлифовального круга, периодически поворачивая инструмент то одной, то другой стороной. Не следует допускать сильных нажимов на затачиваемый инструмент, так как это приводит к перегреву режущей кромки, в результате чего лезвие теряет первоначальную прочность.
Перед заточкой инструмента подручник устанавливают как можно ближе к заточному кругу. Зазор между подручником и заточным кругом должен быть не более 2–3 мм, чтобы затачиваемый инструмент не мог попасть между кругом и подручником.
Заточку лучше всего вести с охлаждением водой, в которую добавлено 5 % соды, или на мокром круге. Несоблюдение этого условия вызывает повышенный нагрев, отпуск и уменьшение твердости инструмента, а следовательно, и стойкости в работе. Боковые грани после заточки должны быть плоскими, одинаковыми по ширине и с одинаковыми углами наклона.
После заточки зубила или крейдмейселя с режущих кромок снимают заусенцы. Величина угла заострения проверяется шаблоном, представляющим собой пластинку с угловыми вырезами 70, 60, 45 и 35°.
Слесарные молотки
Слесарные молотки бывают с круглым или квадратным бойком. Молотки с круглым бойком не оставляют вмятин на обрабатываемой поверхности при нанесении наклонных ударов. Но молотки с квадратным бойком проще в изготовлении, поэтому они получили большее распространение. После изготовления молотки подвергают такой термической обработке, чтобы сердцевина молотка оставалась мягкой и вязкой, а рабочие части на длине 1/5 общей длины молотка с обеих сторон получили повышенную прочность.
Молотки насаживают на деревянные рукоятки из твердой и вязкой древесины: кизила, граба, клена и др. Ручки молотков должны быть проолифлены с предварительной тщательной прошлифовкой. Закрепляют молотки на рукоятках с помощью металлических или деревянных клиньев.
Массу слесарного молотка выбирают в зависимости от размера зубила и толщины снимаемого слоя металла (обычно толщина стружки составляет 1–2 мм) из расчета 40 г на 1 мм ширины лезвия зубила. При работе крейцмейселем массу молотка принимают из расчета 80 г на 1 мм ширины лезвия. При выборе молотка учитывают также и физическую силу работающего: для подростков масса молотка должна составлять от 400 до 600 г, для взрослых – от 600 до 800 г.
Удар осуществляют не за счет излишних мускульных усилий, ведущих к быстрому утомлению, а за счет ускоренного падения молотка. В момент нанесения удара рукоятку молотка прочно сжимают пальцами: слабо удерживаемый молоток при неточном ударе может отскочить в сторону, что очень опасно.
Приемы рубки
Работа зубилом вручную требует выполнения основных правил рубки и соответствующих подготовки и навыка.
Зубило или крейцмейсель следует держать в кулаке левой руки за среднюю часть стержня, удерживая главным образом безымянным пальцем и мизинцем и слегка придерживая средним и указательным пальцами. Во время рубки нужно смотреть на лезвие зубила или крейцмейселя, а не на их головку. Стоять надо прямо, не нагибаясь, вполоборота по отношению к тискам, так, чтобы левая нога была выдвинута вперед, а правая отнесена назад. Молоток берут правой рукой за рукоятку на расстоянии 15–30 мм от конца, обхватывая четырьмя пальцами и прижимая к ладони, большой палец накладывая на указательный, крепко сжимая всеми пальцами. Все пальцы остаются в таком положении при замахе и при ударе. При другом способе хватки в начале замаха мизинец, безымянный и средний пальцы постепенно разжимают и рукоятку молотка охватывают только указательным и большим пальцами. Затем разжатые пальцы сжимают и ускоряют движение руки вниз. В результате получается сильный удар молотком.
