Домашний мастер - Онищенко Владимир (серия книг txt) 📗
В качестве запорной арматуры чаще всего используют шаровые краны. Обычно они рассчитаны на давление не менее 35 атм при максимальной рабочей температуре 95 °C.
При выборе фильтров обратите внимание на диаметр ячеек сетки или картриджа. В квартирах обычно используют фильтры с ячейками не более 100 микрон.
Счетчики расхода воды можно использовать любые, рассчитанные на применение в системах или холодного, или горячего водоснабжения. Главное, чтобы они были сертифицированы соответствующими органами. Обязательное условие – наличие в сопроводительном паспорте прибора печати с датой поверки.
Приобретая насос для повышения давления (если он необходим), обратите внимание на такой параметр, как напор, создаваемый насосом (измеряется в метрах). Для справки, 10 м напора эквивалентны давлению в 1 атм.
Монтаж
В процессе монтажа системы обычно заменяются стояки горячего и холодного водоснабжения, а при необходимости и канализационный стояк. Однако не забывайте, что любое вмешательство в инженерные сети дома требует обязательного согласования в соответствующих инстанциях. Заготовки новых стояков, как правило, выполняются заблаговременно, а затем монтируются за 1–2 часа. В городских квартирах новые стояки обычно изготавливаются из стальных оцинкованных труб. Стояки желательно заменять полностью, от пола до потолка. Все отводы лучше делать сварными. Рекомендуется производить заготовки стояков на полуавтоматическом сварочном оборудовании с использованием метода «двойного шва» (один сварной шов накладывается поверх другого). При этом обеспечивается высокая герметичность соединений и срок службы всего изделия не менее 25 лет.
Шаровой кран на водовводе в квартиру необходимо ставить непосредственно на отвод от стояка, а не после старого вентиля отечественного производства с резиновой прокладкой и набивным сальником. Нередко этот вентиль не срезают, а ставят шаровой кран после него, что позволяет не отключать воду во всем доме на время монтажа. Но впоследствии ненадежный старый вентиль может потечь. И, если от воды пострадают соседи ниже, тогда хлопот и финансовых затрат будет неизмеримо больше.
Сборку резьбовых стыков лучше производить с использованием льноволокна (в просторечье – лен или пакля) с использованием уплотнительной пасты. Сейчас в продаже подобных паст достаточно много. Можно также использовать специальные уплотнительные нити.
После окончания монтажа стояков сварные и резьбовые стыки необходимо загрунтовать и затем «одеть» в теплоизоляцию. Теплоизоляция препятствует образованию конденсата на трубах, тем самым предотвращая их коррозию.
Отдельная тема – замена канализационного стояка. Чугунный канализационный стояк с расколотыми фасонными частями и разгерметизировавшимися стыками – не очень приятный «подарок» новоселу. К тому же такой стояк зачастую не позволяет осуществить перепланировку санузла. Обычно чугунный стояк заменяют полипропиленовым. Старый удаляется полностью, от пола до потолка, причем у потолка оставляют отрезок длиной около 10 см, на который затем надевается специальный переходник «чугун-полипропилен». Он включает в себя полипропиленовый патрубок и комплект из двух уплотняющих прокладок специальной формы.
Замену канализационного стояка нужно производить сразу же после монтажа стояков холодного и горячего водоснабжения, пока они еще не заполнены водой. Это позволит избежать слива большого объема канализационных стоков с верхних этажей. Предпочтительное время работ – с 10 до 15 часов, в период наименьшей загруженности канализационного стояка.
Стояки горячего и холодного водоснабжения не рекомендуется замуровывать, поскольку это сделает их практически непригодными для ремонта. Их следует по возможности размещать в сантехническом шкафу.
Следующий этап работ – разводка труб к каждой точке водопотребления. При разводке по коллекторной схеме удобно пользоваться модульными или модульными комбинированными коллекторами (коллектор со встроенными запорными кранами). Это позволяет вводить сантехприборы в эксплуатацию по мере их установки, а также перекрывать воду отдельно для каждого прибора (например, при его выходе из строя), не воздействуя на работу всей системы.
Разводку канализационных труб необходимо выполнять с соблюдением уклонов в сторону стояка, по возможности избегая резких поворотов. Для стиральной машины надо установить сифон (гидрозатвор), который исключит проникновение канализационных запахов в прибор и помещение.
Значительная часть современных приборов требует подключения не только к воде, но и к электричеству. Это гидромассажные ванна и кабина, стиральная и посудомоечная машины и другое. В таких случаях должен использоваться электрический кабель, предназначенный для применения во влажных помещениях (например, в трехслойной изоляции) и имеющий необходимое (указанное в инструкции к оборудованию) сечение. Все приборы следует подключать через устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА и обязательно заземлять. Только выполнение этих условий гарантирует вашу безопасность и качественную работу техники на долгие годы.
Схема подключения сантехприборов:
1. Стояк холодного или горячего водоснабжения.
2. Шаровой кран.
3. Фильтр грубой очистки воды.
4. Редуктор давления.
5. Насос (при его установке редуктор не ставится).
6. Счетчик расхода воды.
7. Коллектор.
8. Слив в канализацию.
Обработка материалов
Разметка
Разметка – операция по перенесению формы и размеров изделия с чертежа или рисунка на его поверхность. Различают плоскостную (контуры рисунка лежат в одной плоскости), пространственную (линии наносят в нескольких плоскостях или на нескольких поверхностях) и разметку по образцу или шаблону.
Размечают для того, чтобы из материалов, расходуемых на заготовки для деталей, получилось как можно меньше отходов. Иначе говоря, разметка необходима для получения заготовки с минимальным припуском на обработку ручным или электрифицированным инструментом.
Для разметки и проверки точности обработки заготовок и деталей используют специальные и универсальные приспособления – рулетку, угольник, складной метр, малку, уровень, циркуль, рейсмус, отвес, шило.
Рулетка предназначена для линейных измерений и грубой разметки материалов, складной метр — для любых измерений по ширине и толщине (он должен быть металлическим или деревянным; пользоваться матерчатой рулеткой или портновским метром не следует, так как они растягиваются и разметка может оказаться неточной).
Угольник применяется для проверки или разметки угла в 90°. Деревянная или металлическая малка служит для измерения угла по образцу и перенесения его на заготовки. Уровнем проверяют горизонтальное и вертикальное расположение поверхностей.
Отвес служит для проверки вертикальности конструкций.
Для разметки параллельных линий используют рейсмус, для перенесения размеров на заготовки и для очерчивания круглых разметок служит циркуль.
Разметочные линии рекомендуется наносить простым карандашом. У цветных карандашей мягкий грифель, и они быстро ломаются; линии, нанесенные химическим карандашом, при смачивании поверхности неизбежно размываются, в результате чего загрязняется заготовка. На чистую выстроганную поверхность линии разметки можно нанести шилом. На доски или другие длинномерные материалы линии наносят шнуром-отбивкой, причем на светлых деталях следует отбивать углем, на темных – мелом.
Шаблон
Для более быстрой и точной разметки рекомендуется использовать шаблоны, представляющие собой различные по размерам и форме заготовки из древесины, фанеры, пластика, листового металла (стали, дюраля, латуни) с нанесенными на них точными размерами. Также шаблоны можно изготовить самому. При их изготовлении следует учесть необходимость плотной посадки. Расчерчивая карандашом или шилом риски на детали, нужно следить, чтобы острие карандаша или шила было плотно прижато к кромке металлического шаблона. Это отличие тем больше, чем толще металл шаблона и чем толще шило или карандаш. Целесообразно, выполняя шаблоны для пары «шип – проушина», при большом количестве соединений сделать пробные шип и проушину в натуре и затем внести соответствующие изменения в шаблоны.
