Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода - Полякова Галина Викторовна (бесплатные онлайн книги читаем полные .txt) 📗
Огурец – светолюбивое растение короткого дня (10–12 ч), не переносит затенения (начинает плохо плодоносить).
Огурцы способны дать высокий урожай, только если растут на почвах, богатых органическим веществом. У огурца слабая корневая система, до 20 см, поэтому очень чувствительна к плодородию почвы. Огуречные грядки рекомендуется удобрять навозом. Растение не боится высоких доз органических удобрений. Вносят 4—20 кг на 1 м2. Если нет возможности удобрить почву навозом, то можно использовать перегнивший мусор, листья, торф, солому и опилки. Получившийся компост необходимо обогатить азотом (20 г аммиачной селитры на 5 кг опилок). Вносят удобрения локально. Вдоль гряды копают канаву и укладывают в нее органические удобрения слоем до 20 см, затем засыпают землей слоем до 15 см. Спустя 5–6 дней растения высаживают.
Минеральные удобрения также необходимы огурцам: 10–15 г аммиачной селитры, 10–20 г хлористого калия, 17–25 г сернокислого аммония, 20–30 г суперфосфата на 1 м2. Песчаные почвы требуют больше азотных удобрений, пойменные – калийных.
В начале вегетации огурцы интенсивнее других элементов усваивают азот, поэтому через 3–4 дня после посадки их следует подкормить аммиачной селитрой (18–20 г на 1 м2), особенно если они растут на легких почвах. В период образования плетей и плодоношения огурцы интенсивнее используют калий, в этот период следует вносить 20 г азотнокислого калия и 25–30 г суперфосфата на 1 м2.
Как уже говорилось, огурец – теплолюбивое растение, поэтому если нужно получить дружные всходы, семена перед посевом прогревают при температуре 50 °C в течение 2,5–3 ч. Хорошо, если перед этим они хранились 2–3 года. Огурец – самая влаголюбивая культура из всех овощных культур. Они перестают расти, если влажность почвы составляет 10,1 %. Оптимальная влажность воздуха для огурца – 80–90 %, почвы – 65–95 %.
При этом не стоит забывать, что избыточная влажность почвы вредна. В почве, перенасыщенной влагой, мало воздуха, из-за чего корневая система задерживается в росте и может отмереть.
Огурцы лучше всего развиваются, если в воздухе содержится 0,2–0,3 % углекислого газа, – это значит, что внесение навоза для них особенно эффективно.
Если после длительного похолодания устанавливается теплая погода, огурцы обязательно подкармливают аммиачной селитрой. Удобрения заделывают в борозды на глубину 5–7 см, затем поливают.
Жизнедеятельность корней при пониженных температурах нарушается, и растения испытывают затруднения в усвоении минеральных солей. В это время их необходимо подкармливать внекорневыми подкормками, что позволит на 4–5 дней ускорить начало плодоношения и увеличить урожай.
В качестве внекорневой подкормки используют 0,5 %-ную аммиачную селитру, 0,3 %-ный суперфосфат, 0,2 %-ный хлористый калий, 0,05 %-ный марганцовокислый калий. В течение суток из суперфосфата готовят водную вытяжку. Растения опрыскивают им в вечерние часы в безветренную сухую погоду (0,5 л раствора на 1 м2).
В последнее время широкое распространение получил метод выращивания огурцов в необогреваемых теплицах. При этом большую роль играет выбор сорта, так как не на всех дачных участках есть пчелы, а без них, как известно, опыление невозможно.
Поэтому следует отдать предпочтение самоопыляемым сортам и гибридам огурцов, но можно использовать и сорта, которые рекомендованы для открытого грунта, если опыление гарантируется. Достичь этого можно, регулярно открывая теплицу.
При пересадке рассады на постоянное место расстояние между рядами должно составлять 120 см, а между растениями – 25–40 см, т. е. на 1 м2 будет приходиться 2,2–3,3 растения. Для менее облиственных сортов рекомендуется ленточная посадка с расстоянием между лентами 80–90 см, между рядами – 60–70 см, между растениями – 30–40 см, т. е. на 1 м2 по 3,5–4,5 растения. Оптимальный возраст для пересадки рассады – 20–25 дней.
Поскольку грунт в теплице сильно уплотняется, необходимы рыхлящие вещества. Высадку рассады в теплицу проводят с 15 по 20 мая. Возраст рассады – 28–30 дней. При посадке важно не закрыть грунтом подсемядольное колено.
Температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне 25–27 °C, а после начала сбора урожая повышают до 27–30 °C. В пасмурную погоду температуру необходимо снизить до 24–25 °C. Ночью же она не должна превышать 18–20 °C. Поливают рассаду через 1–2 дня.
Огурцы можно выращивать и на шпалерах, поскольку этот метод позволяет предохранить растения от ложной мучнистой росы. Вдоль рядка на высоте 0,8–0,9 м натягивают проволоку или шпагат. Когда растения поднимаются, на листьях не скапливается капельная влага и они лучше проветриваются. Таким образом, огурцы, выращенные на шпалерах, меньше подвержены заболеваниям.
Не менее популярен и способ выращивания огурцов на вертикально натянутой сетке, при этом используется свойство растения цепляться за опору. Если теплица небольшая, то можно применить данный способ, натянув две наклонные сетки в виде шатра. При этом растения будут хорошо освещаться, а также за ними будет очень удобно ухаживать и собирать урожай, так как огурцы свисают вниз и их не нужно искать среди листвы. Стебли и листья при сборе плодов не повреждаются.
Также в теплицах рекомендуется выращивать огурцы на вертикальной шпалере. Для этого над рядами растений на высоте 1,7–2 м натягивают проволоку. Берут шпагат и один его конец скользящим узлом подвязывают к проволоке, а другой на высоте 10–12 см к растению. По мере того как огурец растет, его стебель закручивается вокруг шпагата.
От металлической сетки с ячейками размером 1,5 ? 1,5 или 2 ? 2 см с помощью кусачек отделяют полосу длиной 1–2 м и шириной 1,5–2 см, т. е. одну ячейку. В результате получается опора, напоминающая пожарную лестницу.
Из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм делают вертикальную опору. Берут кусок металлической трубки диаметром 1,5 см и огибают вокруг нее кусок проволоки длиной 1–1,5 м. Получается петля, которую зажимают в тиски. Также делают остальные; расстояния между ними должны быть 10–15 см. На обоих концах проволоки сгибают крючки. Используют также и латунные полосы шириной 5 см и толщиной 1 мм. Края полос по всей длине совмещают таким образом, чтобы в центре оставалось пространство. В качестве опор могут использоваться и металлические цепи. Все опоры, кроме второй, крепятся на трос (веревку) металлическими крючками или веревкой. В теплице трос дополнительно крепят в нескольких местах к крыше.
На вертикальных шпалерах уборку зеленцов проводят через 1–2 дня, не допуская их перерастания. Если зеленцы вовремя не убрать, это приведет к медленному росту завязей, их осыпанию и снижению урожая. Также в качестве профилактики повышения урожая прибегают к обеззараживанию семян перед посевом.
Обеззараживание семян от вредителей и болезней проводят в растворе микроэлементов и биологически активных веществ. Для этого берут 1 л горячей воды и разводят в ней 1 ч. л. нитрофоски и взятые на кончике ножа медный купорос и борную кислоту. Также может быть использован и такой раствор: по 1 ст. л. сухого коровяка и просеянной древесной золы растворяют в 1 л горячей воды. Семена помещают в тряпочку, смоченную одним из растворов, и оставляют на 12 ч.
Высокими дезинфицирующими свойствами обладают сок алоэ, 2 %-ный раствор перекиси водорода, а также сок мерзлого картофеля. Получить картофельный сок можно из 2 кг проросших ростков, которые предварительно были настояны 48 ч в 10 л горячей воды. Затем раствор разбавляют водой в соотношении 1: 4 и обрабатывают им семена.
Перед посевом семена отбирают вручную. Лучше, если для посева используются семена 2—3-летнего хранения. После обеззараживания в растворе семена промывают водой, помещают между слоями влажной марли и закаливают при пониженных температурах. Семена сортов, устойчивых к холоду, можно закаливать двое суток при температуре 0–2 °C или переменными температурами (в течение 6 ч при 18–20 °C и 18 ч от 0 до –2 °C). Закалку семян проводят в течение недели. Для прочих сортов закалку проводят при 0 °C. Во время закаливания семена периодически увлажняют.
