Удивительные донумы - Темкин Григорий Евгеньевич (читать полностью бесплатно хорошие книги .txt) 📗

Иногда в Канавате можно встретить человека, который, обливаясь потом, ворочает каменные глыбы развалин — но это, увы, не реставратор, а заурядный «коллекционер», задумавший украсить свой сад подлинной древностью. Чтобы обезопасить от подобных любителей античности хотя бы самый ценный памятник Канавата — сераль, — его стены обнесены высокой металлической оградой. Не слишком красиво, но зато надежно.

Туристский маршрут Буера — Сувейда — Дамаск обязательно проходит через Шехбу — на первый взгляд ничем не примечательный поселок. Первый взгляд, как обычно и бывает, — ошибочный. В Шехбе, скромной деревушке на окраине Сирии, родился не кто иной, как римский император Филипп Араб, правивший с 244 по 249 год.

И августейшим особам не чужда сентиментальность: Филипп не забыл родную деревню, вымостил там две широкие, перпендикулярные друг другу улицы, на месте пересечения поставил тетрапилон со сводом, построил дворец, храм, театр, терму. А Шехбу — теперь уже не деревню, а нарядный, процветающий городок — без ложной скромности переименовал в Филиппополис. На юго-восточной окраине Шехбы (с уходом Филиппа ушло и новое имя) имеется крохотный музей, поставленный на превосходных мозаичных полах, которые археологи обнаружили при раскопках одной богатой римской виллы.

Юг Сирии с Дамаском связывают две основные дороги — одна через Сувейду, другая через Деръа. Достопримечательности первой нам уже знакомы — это Канават и Шехба. Вторая же ведет к одному из живописнейших, а может, и самому живописному месту во всей Сирии — поселку Эш-Шалялят.

Название, которое в переводе с арабского означает «пороги», не обманывает: всего лишь в десятке километров от Деръа лежит каньон реки Ярмук, в которую один за другим впадают три притока. Впрочем, «впадают» — не то слово; они скорее падают с высоты около 300 метров с почти вертикальной каменной стены каньона, образуя самые настоящие водопады. Особенно они впечатляют весной, в период паводка: тугие струи несутся вниз с головокружительной высоты, с ревом разбиваясь о камни, рассыпаются радужными брызгами и вновь собираются в струи, чтобы гулко ворваться в спокойные, неторопливые воды Ярмука.

Это феерическое зрелище дополняют древние развалины: арабский замок на левом берегу Ярмука, виадук далеко внизу, в долине, построенный еще римлянами почти две тысячи лет назад и после минимальной реконструкции превращенный в железнодорожный мост. А напротив замка, там, где ревет самый большой водопад, на противоположном берегу видны остатки римских ирригационных сооружений, тянущихся по всей круче от самого верха. Специалисты считают, что здесь стояла система водоподъемных колес: используя мощь водопада, колеса отводили его струи в сторону, поднимали наверх и подавали воду на поля и виноградники.

Окрестности аш-Шалялят — излюбленное место отдыха жителей юга Сирии, да и дамаскинцев тоже.

Путешествие на север

Северное шоссе гладкой, блестящей лентой стелется под колеса автомобиля, заставляя забыть о времени, скорости, расстояниях, прокручивая за окном, словно ленту экзотического фильма, белокаменные поселки с высокими, стройными минаретами; деревни с глиняными конусообразными крышами жилищ (в такой мазанке-конусе благодаря свойствам глины и системе вентиляционных отверстий прохладнее, чем снаружи); современные, несмотря на преклонный возраст в несколько тысяч лет, города в зелени тополей, тамарисков, олеандров. Мелькают названия: Дума, Кутайфе, Набк, Хомс, Растай, Хама… Большинство путешественников, убаюканные шелестом колес по ровному асфальту, проносятся дальше на север, к одному из красивейших сирийских городов — Алеппо. Но мы километрах в тридцати за Хамой, в деревне Хан-Шейхун, свернем налево и не более чем через полчаса окажемся на ровном базальтовом плато, посреди развалин, обступающих дорогу с обеих сторон, — каменных тесаных блоков, остатков стен с изящными портиками над дверными проемами. Еще несколько сот метров — и современная дорога пересекает древнюю улицу, обрамленную величественными колоннадами.

Это Апамея — один из крупнейших исторических памятников Сирии, город, который буквально ошеломляет масштабом и изяществом архитектуры, а того, кто возьмет на себя труд ознакомиться с прошлым Апамеи, — и богатством истории.

Сейчас здесь расположен лишь поселок Калаат аль-Мудык (го названию одноименного арабского замка, за стенами которого поселились многие местные жители), однако когда-то эти земли принадлежали Апамее, которая на протяжении нескольких столетий считалась одним из ключевых сирийских городов.

Известно, что еще при персах, в V веке до н. э., на этом месте существовал городок Фарнака. После разгрома персов греками город переименовали, назвав его Пелла — в честь родины Александра Македонского. В начале III века до н. э. Селевк I Никатор назвал город именем своей жены Апамы и сделал одним из центров обширного царства.

В Апамее Селевк держал большую армию, военную казну. Там располагался его основной конный двор — 300 племенных жеребцов лучших пород и 30 тысяч кобыл. Помимо лошадей и верблюдов, традиционно участвовавших в военных действиях, в те времена широко использовали для этих целей боевых слонов. Так, например, в битве при Ипсе в 301 году до н. э. между диадохами — преемниками Александра Македонского — Антигон использовал, по свидетельству Полибия [43], 102 слона. У Селевка I их было 480.

В Апамее держали до 500 слонов! [44] Слонов, на шеях у которых в деревянных башнях сидело по четыре воина [45], применяли в битвах и как ударную силу в атаке, и как непробиваемый заслон против конницы. Кроме того, слонов — этих танков древности — использовали для прорыва укреплений противника. А чтобы придать животному ярости перед боем, индийцы-дрессировщики поили его виноградным и тутовым соком.

Внушительное количество слонов в древней Апамее не менее разительно, чем численность ее жителей. Римский легат Квирений, назначенный правителем Сирии в 5 году н. э., провел перепись населения, которая показала, что в Апамее в то время одних только свободных граждан проживало 117 тысяч — даже по сегодняшним масштабам не так уж мало.

Со времен Селевка I Апамея славилась изобилием дичи в царских парках, великолепным виноградом, вино из которого, как писал Плиний, прекрасно смешивалось с медом [46]. Там находился на всю Грецию известный оракул, на месте которого позже римляне воздвигли храм Фортуны — его руины лежат слева от колоннады.

На протяжении нескольких сот лет Апамея была центром культуры и науки, из нее вышли видные ученые, в их числе автор трактата о пульсе, врач-психиатр Архиген, имевший практику в самом Риме. Апамея — родина Нумения (2-я половина II века), представителя неопифагореизма и среднего платонизма. Философ Плотин (204–269), которого принято считать отцом неоплатонизма, во многом опирается на учение Нумения. Нумения широко цитировали и ученики Плотина — Порфирий и Ямвлих. Апамее, как центру философской мысли, оказывала покровительство царица Пальмиры Зенобия.

В Апамее останавливались Антоний и Клеопатра, Септимий Серер, Каракалла… Во II веке вдоль главной улицы, которая называлась Кардо Максимус, римляне возвели величественную колоннаду, протянувшуюся почти на два километра. На каждой колонне, на специальном карнизе, стояли бюсты самых знаменитых горожан. Разные секции колоннады искусные ваятели украсили различными узорами — то вертикальными рифлями, то спиральной насечкой, на одних колоннах вьющейся вправо, на других влево, — и тем самым избежали монотонности в архитектурном ансамбле, придали ему легкость, солнечное нестрогое изящество.

Простояв молчаливым свидетелем византийского владычества, арабских завоеваний, походов крестоносцев, колоннада в 1157 году рухнула во время сильнейшего землетрясения. А 13 лет спустя новое землетрясение прекратило в развалины всю Апамею. Только в 60-х годах нашего столетия начались раскопки этого города, славой и красотой в свое время мало чем уступавшего легендарной Пальмире. Уникальные находки из Апамеи украшают музеи в Дамаске, Брюсселе, Хаме.