Путеводитель в мир электроники. Книга 2 - Семенов Борис Юрьевич (читать полностью бесплатно хорошие книги TXT) 📗
Теперь о том, как самому можно сделать высоковольтный трансформатор. Конструкция у него очень простая — в качестве магнитопровода используются прямоугольные пластины из трансформаторного железа, набранные в пакет, рис. 15.33.
Рис. 15.33. Конструкция магнитопровода (а) для намотки трансформатора Т1; каркас для герметизации (б) и вид сборки после заливки герметиком (в)
Так как при работе магнитное поле в такой катушке незамкнутое, это исключит намагничивание сердечника постоянной составляющей напряжения в первичной обмотке («подмагничивание»).
Намотка обмоток Т1 выполняется виток к витку (сначала вторичную обмотку). Обмотка 2 содержит 1800…2000 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,08…0,12 мм (в четыре слоя, между которыми прокладываются слои диэлектрика). Межслойную изоляцию лучше выполнять из нескольких витков тонкой (0,1 мм) фторопластовой ленты, но подойдет также и конденсаторная бумага — ее можно достать из высоковольтных неполярных (бумажных) конденсаторов. Первичная обмотка содержит 20 витков проводом диаметром 0,35 мм — над ней изоляция не нужна.
После намотки обмоток весь трансформатор герметизируют путем заливки двухкомпонентным эпоксидным клеем (он должен быть разведен достаточно жидким). В клей перед использованием желательно еще добавить несколько капель конденсаторного масла (пластификатор) и хорошо его перемешать. При перемешивании в заливочной массе клея не должно образовываться пузырьков воздуха (на это следует обратить особое внимание, так как у воздуха пробивное напряжение намного меньше, чем у герметика, и пузыри могут послужить причиной внутренних пробоев). Для хорошего перемешивания смесь до заливки можно даже немного разогреть, а саму заливку нужно выполнять медленно, чтобы воздух вытеснялся, из намотанного трансформатора, не образовывая внутренних пузырей.
Для удобства заливки потребуется предварительно изготовить картонный каркас с габаритами чуть больше размеров намотанной конструкции трансформатора — это примерно 55х30х25 мм, где и выполняется герметизация. Для выводов обмоток на дранях каркаса в соответствующих местах заранее делаются отверстия. Чтобы жидкий клей не вытекал в местах выводов, их можно временно закрыть пластилином.
У вас наверняка возник вопрос, а зачем нужны такие хитрости с заливкой? К сожалению, если ее не сделать, то высокое напряжение будет пробивать воздух и давать искру не там, где нам надо, а где оно само посчитает удобным. В этом случае на выходных выводах вторичной обмотки не удастся получить нужное напряжение.
Теперь, чтобы труд не пропал даром, несколько слов об аккуратности. Весь процесс намотки должен проходить в чистоте. Во-первых, если у вас нет намоточного приспособления, которое исключает касание провода руками при намотке, то потребуется запастись тонкими хлопчатобумажными перчатками. Они позволят изолировать потные жирные «ручонки» от провода и диэлектрика. Это в дальнейшем уменьшит вероятность появления внутренних пробоев и утечек внутри трансформатора. Во-вторых, в начале намотки слоя провод нужно зафиксировать обычными нитками — аналогично делается фиксация витков в конце каждого слоя, иначе он может соскочить и запутаться. В-третьих, на выводы высоковольтной обмотки лучше надеть фторопластовые трубки.
Изготовленный таким образом трансформатор может обеспечить во вторичной обмотке амплитуду напряжения больше 15…30 кВ (он использовался даже в электрошоковом устройстве [4]), но, чтобы исключить появление внутреннего пробоя внутри катушки при повышенном напряжении в режиме холостого хода (когда ко вторичной обмотке не подключена нагрузка, которой является излучатель), включать его без защитного разрядника (F1) не рекомендуется.
Защитный разрядник F1 выполняется из двух оголенных проводов диаметром 0,5…1 мм, расположенных на расстоянии 10…12 мм.
Вид электродов разрядника F1 показан на рис. 15.34.
Рис. 15.34. Расположение элементов и узлов высоковольтного преобразователя
Элементы конструкции — плата с элементами и трансформатор (их условное расположение также показано на рисунке) крепятся на основании из оргстекла толщиной 5…6 мм, которое после сборки накрывается пластмассовой крышкой.
Монтаж высоковольтного выпрямителя сделан в виде отдельного узла (коробки, размещаемой вблизи преобразователя). При его сборке следует обеспечить между выводами диодов и конденсаторов достаточное расстояние, исключающее образование коронных разрядов и токов утечки. После монтажа и проверки работы все выводы покрываются расплавленным парафином, иначе избежать коронных разрядов не удастся. Высоковольтный преобразователь напряжения желательно установить вблизи от излучателя (0,5… 1 м).
От конструкции излучателя и места его установки во многом зависит эффективность работы аэроионизатора. Размеры излучателя, предложенного Чижевским, предназначены для больших помещений: залов, производственных цехов и т. п. В обычной квартире такие габариты просто не нужны, к тому же они не украсят помещение.
Такое устройство необязательно должно подвешиваться к потолку (как люстра). Например, промышленностью выпускаются малогабаритные настенные и настольные варианты для небольших бытовых помещений (конструкцию этих излучателей можно посмотреть в магазине). Большинство из них имеет каркас с натянутой проволочной сеткой, в узлах которой припаяны иголочки.
Аналогичную рамку несложно сделать самостоятельно. Но все же лучше будет не копировать слепо промышленные излучатели, а форму у них делать с учетом удобства размещения в конкретном месте вашей комнаты. Например, если его устанавливать над входной дверью или кроватью, то «люстру» лучше иметь в виде, показанном на рис. 15.35, б. Можно также сделать настольный излучатель оформленный в виде небольшого кактуса, — все зависит от имеющихся в наличии материалов и фантазии.
15.35. Форма излучателей: а — «Люстра Чижевского» для больших помещений; б — вариант аэроизлучателя для дома и один из способов закрепления иголок в узлах (в)
Для ее изготовления подойдет медный провод: толстый (3…4 мм) в качестве каркаса, а более тонкий (0,25…0,5 мм) — для сетки и иголок. Иголки получаются из кусков провода при помощи острых бокорезов (их длина должна быть не более 5 см). Провод закручивается в узлах сетки и пропаивается. За одну накрутку Мы можем сразу получить две иголочки, которые будут достаточно острыми, если провод обрезать бокорезами под острым углом. Острые иголки нужны потому, что в этом случае ток, поступающий с острия, увеличивается, а возможность образования побочного вредного продукта — озона — уменьшается.
Конечно, для изготовления иголок провод можно использовать не только медный. Например, взять стальные иголки от одноразовых шприцев или купить иголки с колечком, которые обычно продаются в магазинах канцелярских принадлежностей под названием «булавка цельнометаллическая одностержневая». Правда, в этом случае возникнут проблемы с пайкой. Без кислоты или активного флюса на ее основе хорошо ничего припаять не удастся.
При работе аэроионизатора не должно появляться никаких запахов. Если они есть, осмотрите внимательно монтаж конструкции устраните места образования коронных разрядов.
