Учебник начинающего автовладельца - Прозоров Александр Дмитриевич (читать книги онлайн без сокращений .TXT) 📗
Страшилки по поводу «перелива» растут из того, что, если только владельцам разрешить, дать хоть малую слабину – будут накачивать узлы и агрегаты «под пробку». И вот это будет действительно беда, ибо рабочие жидкости в процессе работы механизмов всегда расширяются, в ряде устройств – разбрызгиваются, и везде – сдерживаются сальниками и манжетами. За отсутствием места для расширения или при повышения давления уплотнения механизмов могут не удержать смазку и выйти из строя.
А небольшое превышение – суета, дело житейское. Нежелательно – но не опасно.
5. Теперь бросьте беглый взгляд на кожух воздушного фильтра: как стоит, не возникло ли щелей, не ослабли ли хомуты и не слетели ли патрубки?
6. Осмотрите подкапотное пространство на предмет влажных пятен или потеков у трубок – не возникло ли утечек жидкости, не нарушена ли герметичность систем?
Затем осмотрите его же еще раз, выискивая следы потертостей. Возможно, где-то ослаб крепеж, или какая-то трубка выскочила из гнезда и теперь трется о другую трубку, или пытается довести ближний проводок до состояния короткого замыкания?
Если все в порядке – капот можно с чистой совестью закрывать и больше не заглядывать под него… ближайший месяц, а то и два.
Очень важно! Прежде чем закрывать капот, протрите тряпочкой или одноразовой салфеткой (той самой, каковой масло стирали) прозрачные расширительные бачки. Если это делать регулярно – хватит и салфетки. Если забывать – бачки запылятся так, что сквозь стенки ничего не увидишь, и отмывать-оттирать придется уже муторно и с привлечением дополнительных моющих средств и полотенец.
7. Пройдите вокруг машины, упираясь ногой в верх каждого колеса и с силой их толкая.
Машина будет слегка раскачиваться – это нормально. Но вот никаких стуков не должно быть категорически!!! Стуки – это люфты в шаровых опорах или рычагах, свидетельство их износа.
8. Вернитесь за руль, включите габаритные огни и аварийную сигнализацию, обойдите машину кругом.
Все лампочки горят?
Значит, все в порядке!
Непроверенными у вас останутся только стоп-сигналы и фары ближнего/дальнего света. Но как раз они проверяются без труда прямо из-за руля в любой день в вечернее время суток естественным образом. Когда вы паркуетесь и смотрите в зеркала заднего вида – то хорошо видите, как при нажатии на педаль тормоза все пространство позади машины заливается красным светом «стопов». Равно как включение/выключение фар заливает пространство впереди ярким светом. Трудно не заметить, если даже одна из них перестанет работать.
Бесплатная диагностика автомобиля
В прейскурантах автосервисов такой осмотр автомобиля обычно называют красивым словом «полная диагностика подвески» – и это та услуга, за которую менеджеры просят от тысячи до пяти тысяч рублей в зависимости от самомнения. В ходе данного таинства слесарь ходит у подъемника, цокая языком, потом кивает, говорит: «Все в порядке», – и вы можете идти в кассу, так и не поняв, за что платили и можно ли этому верить?
Между тем, полную и качественную «диагностику подвески» способен произвести любой, даже неопытный человек, имея возможность заехать на яму, эстакаду и держа в руках данную книгу – причем по результатам собственной диагностики он будет куда увереннее в надежности автомобиля и качества проведенной проверки.
Где есть возможность провести самостоятельную проверку автомобиля?
1. Возле дорог в местах отдыха часто делается эстакада для осмотра машин. Если вы вдруг увидели, что подобная эстакада простаивает без дела – используйте такую возможность немедленно!
2. Эстакады для осмотра машин есть практически во всех гаражных товариществах – разве без них автомобилисту жизнь?
3. Если вы по какой-то причине меняете масло не самостоятельно, а на станции – обязательно проситесь «посмотреть машинку», пока слесаря работают. Нужных им для данной процедуры 5-10 минут – вам хватит за глаза и за уши. Масло меняется примерно раз в год (разумеется, в зависимости от пробега!) – диагностика автомобиля требуется примерно с той же периодичностью.
4. Многие автовладельцы делают на даче небольшие возвышения для своих машин. Это, конечно, не полноценная яма – но позволяют с относительным комфортом работать под брюхом транспортного средства.
5. А еще существуют мостки через канавы. Некоторые – достаточно облагороженные для наших с вами корыстных целей.
Так что – улучив возможность, надевайте перчатки, берите с собой эту книгу (и желательно – фонарик) и ныряйте под авто: мы начинаем диагностику!
Очень важно! Загнав машину на яму или на подъемник – не ставьте ее на стояночный тормоз, либо на передачу. АКПП это тоже касается – поставьте рычаг на нейтраль. Это правило связано в том, что все технические средства, фиксирующие машину на месте, зажимают трансмиссию, из-за чего возможные люфты оказываются прижаты в крайнем положении и не выявляются при покачивании деталей.
Начинаем диагностику!
Первое
Сначала беглый взгляд бросаем на покрышки: на их бортах, обращенных внутрь, не должно быть никаких потеков. Как я уже упоминал, потеки оставляет тормозная жидкость, просачиваясь из-под сальников суппортов, и такую неисправность следует устранять немедленно.
Проходим вдоль машины, останавливаясь у каждого колеса, и смотрим вверх. В идеале – светим фонариком:
– Загляните по очереди под каждую стойку передних колес: на стойках не должно быть потеков. Вышедший из строя амортизатор протекает, из него сочится масло. Сочится медленно, долгими неделями, высыхает месяцами. В общем – трудно не заметить. Если амортизатор (стойка) влажный – ему хана.
– Пружины на стойках должны стоять ровно, упираясь в чашки. Если пружина перекошена или вылезла наружу (за пределы чашки), то скорее всего, она лопнула.
– Смотрим на суппорта. Они тоже должны стоять ровно, не иметь повреждений и потеков. Все болты и направляющие на месте? Царапин и круглых пятен от вывернувшихся болтов или отпавших деталей нет? Тормозные шланги целые, не пережаты, не перетерты, не надорваны? Значит, и тут порядок.
Переходим к заднему мосту.
– Смотрим на пружины, убеждаемся что они целые, не лопнули.
– Смотрим на амортизаторы. На них не должно быть подтеков, даже застарелых.
– Смотрим на суппорта.
Все в порядке?
Тогда возвращаемся к переднему мосту и переходим ко второму этапу осмотра.
Второе
– Внимательно осмотрите пыльники.
Пыльники – это такие резиновые «чулочки», которые натягиваются сверху на сочленения рулевых тяг, шаровых опор, шарниров угловых скоростей, на другие стыкующиеся детали и изгибаются вместе с ними. Пыльники защищают сочленения, работающие под очень большой нагрузкой, да еще в очень грязных местах – у самых колес, над дорогой, – от пыли, песка, мелких камушков и прочего абразива.
Как следствие – износ копеечного пыльника, появление в нем отверстий, разрывов, щелей приводят к гибели ШРУСа буквально за одну-две недели, а деталь это ой какая дорогая!
С другой стороны – пыльники выходят из строя крайне редко.
Пыльники вообще желательно проверять каждый раз после того, как вам пришлось проехать по дороге, способной их порвать: продирались через заросли кустарника, неслись по грейдеру, засыпанному гравием, ползли на брюхе по какой-то топи, скакали по корням, или вас выволакивали из какой-нибудь ямы!..
Но не будем отвлекаться. Пыльники целы? Отлично!
– Осмотрите все тяги, идущие от кузова к деталям подвески.
Тяги должны быть во-первых, закреплены обоими концами, во-вторых соприкасаться с другими деталями исключительно через резиновые втулки. Если какая-либо тяга в подвеске как-то странно наклонена и носит следы соприкосновения своими металлическими частями с металлом кузова (например – край тяги царапает край проушины) – это признак предельного износа или повреждений подвески (перекоса моста, изгиба тяги, поломки какого-то из узлов крепления). Втулки, которые крепят тяги в проушинах, так же должны стоять ровно, без перекосов. Перекошенные – или разболтались и потеряли крепеж, либо просто сломаны. В идеале втулки должны стоять плотно и ровно, сама резина быть цельной, без трещин и раскрошенности;
