Бангкок и Паттайя. Путеводитель - Шигапов Артур (читать полностью бесплатно хорошие книги txt) 📗

В свою очередь, более стойкие к дневной жаре товарищи могут считать свою задачу выполненной, а Ратанакосин – основательно исследованным. Напевая под нос что-нибудь подходящее моменту, типа «Весь покрытый храмами, абсолютно весь, остров в центре города в Таиланде есть», можно перейти ко «второй части марлезонского балета», а именно – прогулке по интереснейшему району Пра Након (Phra Nakhon), описанному далее. Бангкокские открытия еще только начинаются!

Прогулка «От дворцов до подворотен, от монахов до бродяг», по районам Пра Након и Банглампу

Официальные королевские покои и главные молельни, конечно, грандиозны, но куда интереснее побродить по районам вокруг исторического центра и понаблюдать за реальной жизнью, бурлящей у их достопримечательностей.

Лучшие районы для этого – Пра Након (Phra Nakhon), что восточнее острова Ратанакосин, и Банглампу (Banglamphu), расположившийся к северу от (1) площади Санам Луанг. С нее-то мы и начнем свою вторую прогулку.

Обычно нестерпимая полуденная жара начинает отступать. Главная площадь страны провожает нас по своей восточной стороне, мимо знакомого павильона Лак Мыанг и здания Министерства обороны, неожиданно европейской архитектуры. Как и положено, перед фасадом картинно расставлены пушки и прочий военный инвентарь, который с удовольствием фотографируют туристы.

^{Тайское такси}

В продолжение европейской тематики за министерством начинаются роскошные деревья и настоящие английские газоны (2) парка Саранром (Suan Saranrom). Распланированный еще Рамой IV Монгкутом, он поначалу был объявлен королевским, где бывший монах, а ныне монарх собирался построить резиденцию и проводить в ней свое время. Но что-то не сложилось с этим местом у его потомков, и лишь в 1935 году бесхозную территорию отдали под штаб Народной партии, а спустя четверть века открыли для публики. Викторианский стиль, расчерченные дорожки и безукоризненная чистота создают иллюзию пребывания в центре Лондона самым жарким днем этого десятилетия. Посреди парка установлен мраморный монумент Сунанте, жене короля Чулалонгкорна. Однажды прекрасная Сунанта отправилась на лодке в загородную резиденцию Банг Паин, но по дороге лодка неожиданно столкнулась с другим судном, и августейшая особа полетела за борт. Многочисленная свита рвала волосы от отчаяния, видя, как супруга короля идет ко дну, но никто и не подумал броситься ей на помощь – простым смертным под страхом казни запрещалось прикасаться к наместникам Будды. Безутешный Рама V воздвиг эту красивую статую в самом красивом столичном парке, после чего подданные зауважали его пуще прежнего. Сегодня бангкокцы традиционно используют парковые дорожки для прогулок, пробежек и групповых занятий аэробикой.

Пройдем парк насквозь в восточном направлении и перейдем по мосточку Сапан Хок (Saphan Hok) широкий клонг Лаут (Khlong Lawt). Он разводится рычагами для проезда небольших корабликов, до сих пор использующихся в торговле. Свернем налево, а потом почти сразу направо, в (3) сои Лонг Та (Soi Long Tha), идущую вдоль узенького клонга. Поздравляем – вы наконец-то попали в настоящий традиционный Бангкок, где фруктовые лавки соседствуют с китайским храмом, а простые смертные обедают лапшой и вспоминают, как они нехорошо обошлись с женой короля.

^{На берегах клонгов}

Улочка идет параллельно проспекту Чарон Крунг, чуть севернее его, и выводит нас к еще одному (4) парку, с подозрительно итальянским именем Роммани Нат (Suan Rommani Nart).

Трудно поверить, что этот райский уголок столетие назад был мрачной тюрьмой. Буйная тропическая растительность, парковые дорожки, фонтаны – все ничуть не хуже, чем в королевском Саранроме. Однако колониальное здание «Исправительного музея» (Corrections Museum) сразу напоминает посетителям: «От сумы и тюрьмы не зарекайтесь». В тайском варианте это звучит примерно так: «Каждый глупый фаранг может стать постояльцем номера «Бангкок-Хилтон». Посетители могут посмотреть леденящую душу экспозицию, включающую инструменты пыток, и подумать, стоит ли нарушать местные законы, и без того весьма мягкие. Поучительное здание спряталось в противоположной, восточной части парка.

В остальном он используется бангкокцами по обычному назначению: физкультпробежки, модная и по сей день аэробика, посиделки на траве с непременными горами еды.

Покинем парк через западные ворота, со стороны улицы Сири Понг, повернем направо и выйдем к проспекту Бамрунмыанг (Bamrunmuang Road).

Слева – знакомые по десяткам фотографий (5) Гигантские качели (Sao Ching Cha или Giant Swing), один из символов Бангкока.

Они входят в число старейших городских сооружений и построены в 1784 году. Каждый год в надежде на хороший урожай брахманы, живущие в соседнем храме Сутат, раскачивали 25-метровую конструкцию в надежде ухватить зубами мешок с золотыми монетами, подвешенный на столбе. Это было частью старинной индуистской церемонии, посвященной богу Шиве в день его ежегодного прихода в наш суетный мир. По легенде, он и его жена Ума не могли себе позволить такое развлечение на небе, чтобы не вызвать ужасные наводнения на Земле.

В целях обеспечения населения источником воды в виде плановых дождей, как написали бы в правительственной резолюции, рачительный бог повелел проводить это мероприятие людям. Нередко оно заканчивалось падениями, сильными ушибами и увечьями, а иногда даже смертью. После очередного печального инцидента в 1935 году ритуал запретили, а от качелей осталось лишь высокое тиковое основание. И вот в 2006 году Рама IX повелел восстановить городскую святыню, что и было сделано.

Два года лучшие мастера трудились над копией легендарного брахманского аттракциона, и наконец, 12 сентября 2007 года при большом стечении публики качели вновь засверкали своими красными ажурными конструкциями из тиковых деревьев, прошедших процедуру освящения. Ростки этих шести деревьев клонировали и рассадили по всему Таиланду в количестве 1 000 000 штук.

Сразу же за качелями находится вход в (6) буддийский ват Сутат (Wat Suthat) – прибежище брахманов, уцелевших в битве за монеты. «Па-азвольте! – воскликнете вы. – При чем тут брахманы-индуисты и буддийский храм, какая между ними связь?!» Самая что ни на есть прямая – все уже давно смешалось в доме Облонских, а две религии так тесно переплелись и завязались в узлы, что порой трудно понять, какому богу поклоняется паства очередного вата, украшенного картинами из жизни Шивы с изваянием Будды посередине. В Таиланде брахманы пользуются особым покровительством короля, и именно им доверено проводить важнейший праздник Первой борозды, начало посевной в мае.

^{Уважаемый человек}

В вате Сутат специализация китайская, благо Чайна-таун неподалеку. Он украшен статуями китайских полководцев, а по периметру возвысились мини-пагоды. Резное и скульптурное великолепие дополняется бронзовыми лошадьми, фигурами иностранных купцов и центральным 8-метровым бронзовым Буддой XIV века, вывезенным из Сукотая. Главный бот и вихан храма считаются крупнейшими в стране и традиционно почитаются королевской семьей. Достаточно сказать, что орнамент входных ворот бота выполнял лично Рама ll, а его потомок Рама VIII, застреленный в 1946 году, нашел в нем последнее пристанище. Стены покрыты замечательными фресками, в которых подробно повествуется о последних 24 жизнях Будды.