Цифровая фотография от А до Я - Газаров Артур Юрьевич "sidjo" (лучшие книги читать онлайн бесплатно .TXT) 📗
При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но главный объект съемки, по которому вы проводили замер, получится хорошо проработанным с максимальным количеством деталей. Точечный замер рекомендуется использовать при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.
Центрально-взвешенный замер
Центрально-взвешенный замер (Center-weighted metering, CW) еще называют усредненным. Система оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 % площади или немного больше. Этот способ экспозамера целесообразно применять в следующих случаях:
• при портретной съемке;
• когда объект занимает основную часть центра кадра;
• если объект находится на контрастном фоне.
Многоточечный замер
При многоточечном замере (Multi Spot metering, MS) экспозиция замеряется по нескольким точкам кадра и камера усредняет полученные значения. В основном многоточечный экспозамер применяется в профессиональных зеркальных камерах.
Частичный замер
Частичный замер (Partial metering) напоминает точечный, но «точка» увеличивается до «пятна» площадью 6-10 % поверхности кадра. Такой способ часто применяется в любительских зеркальных камерах.
Экспокоррекция
Разные поверхности по-разному отражают свет от одного и того же источника, соответственно у каждого предмета есть свой коэффициент отражения. Средний коэффициент отражения – 18–20 %.
При съемке средне-серого объекта матричный замер правильно определит экспозицию – значение диафрагмы и выдержки. У объекта с отражающей способностью 20 % коэффициент отражения будет равен 0,2, у черной бархатной ткани – 0,02, а у снега – 0,8. Чтобы эти объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию – устанавливать экспокоррекцию. Летний пейзаж отражает около 18 % света, 8-10 % – если в кадре присутствуют зелень, листва. Если есть песок, сухая поверхность – 30–40 %. Кожа человека имеет большой диапазон отражающей способности, конкретный коэффициент зависит от расы и загара. У светлой кожи – 0,35, у очень темной – 0,035-0,06.
В современных цифровых камерах есть набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы установите режим Снег/пляж, камера преобразует настройки таким образом, чтобы снег получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.
Кнопка +/- на корпусе камеры позволяет управлять экспокоррекцией. Вращая диск настройки или нажимая соответствующие кнопки, можно внести поправку. У более простых моделей камер эта функция может быть доступна через меню.
Экспокоррекция обозначается значениями EV (сокращенно от англ. exposure value – «величина, значение экспозиции») – это условная величина, включающая всевозможные сочетания выдержки и диафрагменного числа, которые при неизменных условиях съемки обеспечивают одинаковые экспозиции. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличивается в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции на +1/3 или +2/3.
Брекетинг
Брекетинг, или экспозиционная вилка (эксповилка), – это серия кадров, когда в каждом кадре меняются экспозиционные параметры: первый кадр недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий – переэкспонирован (рис. 5.10-5.12). В камерах имеется возможность устанавливать шаг брекетинга – разницу параметров экспозиции от нормы. Брекетинг применяется, когда освещенность в кадре трудно определить, и требуется сделать «пробу».
Рис. 5.10. Автобрекетинг. Первый кадр недодержан
Рис. 5.12. Третий кадр передержан
Гистограмма
Правильно оценить экспозицию поможет гистограмма яркости. Этот график отображает количество пикселей и уровни яркости. Горизонтальная ось соответствует значению яркости от черного до белого тона. Чем больше пикселей с одинаковым значением, тем выше уровень – амплитуда.
Если гистограмма смещена влево, картинка получилась с преобладанием темных тонов, если вправо – преобладают светлые тона. Желательно, чтобы гистограмма не была «рваной», то есть не имела резких перепадов или всплесков. Хорошо, когда она плавная, образует равномерную кривую, похожую на горку с плавными склонами.
В ряде цифровых фотоаппаратов гистограмма входит в состав служебной (вспомогательной) информации, записываемой вместе со снимком. Это позволяет при возможной повторной съемке кадра улучшить его сбалансированность или выбрать метод светотональной коррекции изображения при редактировании его на компьютере. В более совершенных фотокамерах гистограмма накладывается поверх изображения выбранного кадра на дисплее. Это позволяет предварительно оценить качество будущего снимка и сразу либо изменить условия освещения или композицию, либо ввести экспонометрические поправки.
Не переэкспонируйте кадр
Лучше недодержать снимок – пересвеченный кадр уже не исправить, а недоэкспонированный достаточно неплохо «вытягивается» в редакторе. Если вы снимаете на открытом пространстве, где нет резких теней, установите матричный (оценочный) экспозамер. При контровом свете, снимая в городе или лесу, где много участков разной освещенности, установите точечный или частичный замер. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, перекомпонуйте кадр.Выбеленные, «проваленные» участки портят снимок, так что старайтесь сохранить фактуру песка, воды, облаков или снега. Если у вас есть опыт съемки, ориентируйтесь по гистограмме, поскольку при ярком солнце трудно оценить изображение по ЖК-дисплею. Если опыт еще не позволяет пользоваться гистограммой, включите соответствующую сюжетную программу, например Пляж. Кстати, у программы Снег те же самые установки, так что ее с успехом можно использовать на солнечном побережье.
Светочувствительность
Светочувствительность матрицы влияет на время экспонирования – чем выше светочувствительность, тем короче выдержка. Однако при этом есть вероятность появления шумов.
В условиях конкуренции производители камер стараются любой ценой обеспечить максимально высокую чувствительность, и сегодня цифра 3200 и даже 6400 у компактных камер не вызывает удивления.
Матрица современной фотокамеры – это цифровой аналог пленки: раньше использовались фотопленки с разной светочувствительностью, а сегодня изменить чувствительность можно в камере. Датчики сенсора – пиксели, преобразователи света в электрический сигнал – играют здесь ключевую роль. Чем больше физический размер пикселя, тем больше поглощающая свет площадь и ниже уровень шумов на снимке. К тому же нужно учитывать, что во время работы датчики нагреваются, что также чревато появлением шумов. Именно из-за этого при съемке на длинных выдержках появляются шумы.
Шумы проявляются на снимке в виде хаотически распределенных цветных пятен. В тенях шумы наблюдаются особенно сильно. Шум может проявляться в виде зернистости, почти как на высокочувствительной пленке. Искажения такого рода почти не влияют на цветность и контраст фотографии и раздражают меньше всего (если, конечно, эта зернистость не присуща всем без исключения снимкам).
Размеры пикселей и сенсора очень сильно влияют на шумы. Чем больше пикселей размещено на матрице, тем они меньше и тем плотнее расположены. Сильно «упакованные» датчики быстро нагреваются, и шумы могут появиться уже на минимальной чувствительности и при коротких выдержках. Поэтому старайтесь выбрать фотокамеру, у которой площадь матрицы больше, – реальная чувствительность будет выше.
