Садовые цветы от снега до снега - Бобровская Любовь Дмитриевна (читать книги без txt) 📗
Растения сажают таким образом, чтобы почки, из которых потом пойдут ростки, находились на глубине 3–5 см. Корни нужно расправить в стороны и засыпать их слоем плодородной почвы не более 5–6 см. Растения сразу обильно поливают. Лучшие сроки посадки флоксов – весной (конец апреля – начало мая) и осенью (конец августа – начало сентября).
Флоксы любят, когда за ними активно ухаживают, хотя и считаются неприхотливыми растениями. В засушливое время их нужно обязательно поливать. Корни у флоксов расположены близко к поверхности почвы, поэтому они страдают от недостатка влаги и растение плохо цветет. К тому же нижние листья на стеблях усыхают, а это уж совсем некрасиво. Обычно проливные дожди приводят к обильному цветению флоксов. Низвергающиеся с небес потоки воды ничуть не портят внешний вид молодых соцветий. Едва прекращается дождь, как они вновь сияют всеми своими красками.
Флоксы очень выносливы и будут цвести, даже если за ними не ухаживать. Но с каждым годом цветки будут мельчать, соцветия – уменьшаться в размерах, цветы утратят яркость красок и однажды зимой они вымерзнут. Поэтому лучше за ними ухаживать, тем более что это совсем несложно, да и флоксы будут вам благодарны.
Очень красиво смотрятся флоксы на фоне газона – несколько кустов одного сорта. Если хочется высадить несколько сортов, то лучше высаживать их вдоль дорожки, в миксбордере на заднем плане.
Чтобы флоксы обильно цвели, их обязательно нужно подкармливать. Сразу после таяния снега следует внести азотное минеральное удобрение (1 ст. л. на 1 м2), а если при посадке земля не была удобрена, то внести полное минеральное удобрение. В середине июня можно подкормить настоем коровяка или куриного помета с добавлением горсти золы и суперфосфата на ведро воды. В начале июля советую подкормить полным минеральным удобрением с микроэлементами типа «Кемиры». Обычно эту подкормку привязывают ко времени бутонизации, поэтому она может быть различной для разных сортов. И обязательно нужно подкормить кусты фосфорно-калийными удобрениями после цветения.
Постоянно приходится бороться с сорняками, особенно с многолетними. Сорняки следует убирать сразу же по мере их появления, потому что неглубокая корневая система флоксов помешает этой борьбе, когда сорняки разрастутся. При любом рыхлении корни у поверхности почвы легко повреждаются, поэтому лучше замульчировать кусты торфом – слоем 5-10 см. Осенью замульчировать обязательно, потому что к осени кусты слегка выпирают из земли, что затрудняет их зимовку.
У флоксов есть большой недостаток. Они сбрасывают венчики отцветших цветков прямо на листья. Если листья влажные, венчики к ним прилипают. От этого растения имеют неопрятный вид. Приходится тратить много времени на чистку растений.
Размножаются флоксы очень легко. Весной или в начале осени куст выкапывают и разламывают или разрезают на части, в каждой из которых достаточно оставить один стебелек с несколькими почками. Можно просто отрубить лопатой часть куста, присыпать к срезу оставшегося куста толченый уголь, засыпать ямку плодородной почвой. Весной можно отломить от куста побег с «пяточкой», воткнуть его в землю, накрыть стеклянной банкой, сверху притенить газетой – и стопроцентное укоренение гарантировано. Отлично укореняются летние, до цветения, черенки – кусочки стебля с двумя парами листиков. Если удалось раздобыть цветущую веточку понравившегося сорта, можно укоренить ее точно таким же способом, но процесс идет более длительное время, и потребуется больше внимания.
Посев семенами используется только при выведении новых сортов.
Омоложение кустов. Число стеблей на кустах ежегодно увеличивается до четырех-пятилетнего возраста. Дальше начинается процесс старения куста, и цветение резко ухудшается. Теперь придется омолаживать куст – делить его на несколько частей. Необходимо вилами вывернуть из земли старый куст, отряхнуть его от земли, обмыть водой. Секатором следует укоротить корни до 15–20 см, чтобы потом развилась более густая мочковатая корневая система. Центр старого куста представляет собой практически омертвевшую часть корневища. Жизнь пожилого растения смещается к его периферии. После выкопки нужно удалить омертвевшую часть куста. Для посадки стоит брать боковые части с хорошо развитыми корнями и почками. Посадочная молодая деленка должна иметь два-три побега и отрезок корня 8-10 см. Иногда приходится рубить куст на части лопатой или даже распиливать на крупные куски.
Вот что интересно: после выкопки старого куста в земле обычно остаются корни, а на них часто сохраняются спящие почки. Через несколько лет на месте старого, когда-то выкопанного куста может вдруг вырасти молодой куст флокса.
Глава 9
Осень
Доцветают поздние сорта флоксов, украшая цветными пятнами засыпающие уголки сада. Не сдаются георгины, многие только вступили в пору самого обильного цветения и будут цвести до самых морозов, если удастся уберечь их от небольших сентябрьских ночных заморозков. В это зачастую пасмурное время появляются сияющие чистым сиреневым цветом группы колхикумов. Они хорошо отдохнули летом, а теперь их время пришло. Позже, когда осень становится совсем темной, зацветают гелениумы и астры.
Гелениум – цветок Елены Прекрасной
Растение, на первый взгляд, скромное. Действительно, летом, когда на нас обрушивается буйство красок гладиолусов, роз, георгин, лилий и других необыкновенно красивых цветов, гелениум просто незаметен. Но вот лето подходит к концу, ночи становятся длиннее и холоднее, цветение в саду начинает затихать. И тогда на фоне отцветшего сада начинают вырисовываться яркие золотые букеты гелениумов. Теперь их нельзя не заметить, они бросаются в глаза. Цветки у них яркие, нарядные: желтые, оранжевые, красные, а сердцевина обычно коричневая, реже – желтая, этакие необычные ромашки.
Гелениум ассоциируется с осенью. Позже цветут только осенние многолетние астры. Цветут гелениумы долго, стойко держатся при любой осенней непогоде. Стебли у них крепкие, надежные, к осени даже одревесневают, по всей высоте покрыты листьями. В верхней части стебли разветвляются, образуя букеты цветков.
В наших отечественных садах выращивают обычно только два вида. Это гелениум осенний и гелениум гибридный. Чаще в продаже у нас бывает только гелениум осенний. Лишь в саду одних моих знакомых мне удалось увидеть гелениум Хупа. У него более крупные желтые соцветия, и цветет он, начиная с июля.
Все гелениумы, которые выращивают в нашей зоне, – это многолетние травянистые корневищные растения. У них есть прикорневая розетка листьев, из которой летом вырастает стебель с многочисленными соцветиями – щитками, увенчанными большим количеством ромашек.
Цветоносные стебли к зиме отмирают вместе с корнями и корневой шейкой. Однако на подземной части стебля, у его основания, к этому времени успевают образоваться почки, из которых к концу лета вырастают розетки листьев. На следующий год из этой розетки вырастет цветоносный стебель. Таким способом куст ежегодно возобновляется и увеличивается в объеме. В результате получается, что куст гелениума – это не один куст, а сообщество нескольких растений с самостоятельными корневыми системами. Если зима теплая или снежная, эти розетки прекрасно зимуют. В сильные морозы по голой земле они могут вымерзнуть, особенно если у вас растут гибриды, родителями которых были теплолюбивые виды. Обычно о предках мы ничего не знаем, поэтому сортовые растения лучше замульчировать на зиму торфом с перегноем или прикрыть лапником. Почки закладываются каждый год все выше и выше по стеблю, и через несколько лет выращивания могут вообще оказаться над землей. Плюс ко всему корневая система у гелениумов очень неглубокая, так что если вы не прикрыли ваши кустики на зиму, не удивляйтесь, если к весне часть розеток погибнет.
