Цифровая фотография без Photoshop - Газаров Артур Юрьевич "sidjo" (чтение книг TXT) 📗
Допустим, в яркую солнечную погоду объект находится на темном фоне (деревья). Если производится экспозамер темному фону, то объект, например человек, получится очень ярким – пересвеченным. Если же объект находится в тени, а фон освещен ярко (например, человек на фоне моря), экспозамер производится по светлому фону – воде, и детали в тенях «теряются». В таком случае лучше провести экспозамер по лицу фотографируемого, если вы не хотите получить силуэтный кадр.
В некоторых случаях, когда сцена очень контрастная, сложно одинаково передать и яркие, и темные детали. Вы можете снимать с оптическим приближением, то есть более крупным кадрированием, что, конечно, даст соответствующее удлинение выдержки, но кадр будет проэкспонирован лучше, и в целом композиция станет более лаконичной.
Когда на общем темном фоне на главный объект попадает яркое пятно света, оценочный экспозамер выдает ошибочную экспозицию. Объект получается ярким, пересвеченным. Если внести экспокоррекцию (до двух ступеней), получится реалистичный светотеневой рисунок. Обычно фон не несет какой-либо значительной смысловой нагрузки, и если он получится приглушенным, снимок от этого только выиграет – фон усилит сюжетно значимую часть фотографии.
Как замерять экспозицию
В цифровых камерах есть разные виды экспозамера, они используются в зависимости от снимаемого сюжета.
Матричный (оценочный) замер используется камерой в автоматическом режиме. Экспозиция измеряется в нескольких зонах матрицы. У всех камер зоны-сегменты распределены по площади кадра по-разному, и приоритетность зон тоже разная. Камера анализирует данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон, сравнивает информацию с собственной базой данных стандартных сюжетов. Матричный экспозамер – самый универсальный, однако он имеет ограничения, поскольку освещение не всегда одинаковое и равномерное по всему полю кадра. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность сцены примерно одинаковая. Но часто он непредсказуем, хотя в большинстве случаев обеспечит правильную экспозицию. Такой замер рекомендуется для начинающих фотографов, которые еще не научились использовать ручные настройки.
Матричный замер плохо справится в режиме приоритета выдержки или диафрагмы (в некоторой степени поможет экспокоррекция), при контровом освещении, если нужно сделать акцент на главном, выделить объект из фона, сделать снимок светлее или темнее, изменив общую тональность снимка, не подходит он и для художественной фотосъемки. Матричный замер делает экспозицию всего кадра средней, яркие участки становятся передержанными, а теневые – темными.
При использовании интегрального замера освещенность сюжета усредняется по всему полю кадра. Все зоны кадра имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию среднесерого тона. Преимущество такого замера в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света используется среднее значение. Он не подходит для съемки контрастных сцен, а также черных и белых поверхностей, одежды, животных – появляется риск неверной экспозиции. Также не подходит интегральный замер и при недостаточном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные – слишком темными. При вечерней съемке получится слишком светлый снимок. Экспозицию в этом случае нужно уменьшить на одну-две ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие.
Точечный и центрально-взвешенный экспозамер придут на помощь при необычных условиях освещения, когда вы будете снимать сложные сюжеты, задумав получить оригинальный результат.
Точечный (частичный) замер обеспечивает самый точный результат – экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. Экспонометр камеры в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 1–3 % площади (либо до 9 %), в зависимости от модели фотокамеры.
При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но это не страшно, важно, что главный объект съемки, по которому вы замерялись, будет достаточно проработанным, с максимальным количеством деталей. Точечный замер можно использовать при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.
Частичный замер напоминает точечный, но «точка» увеличивается до «пятна» площадью до 6-10 % поверхности кадра. Такой способ часто применяется в любительских зеркальных камерах.
Центрально-взвешенный (усредненный) замер оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 % или немного больше. Этот способ целесообразно применять в следующих случаях: при контровом освещении, для портретной съемки, когда объект занимает основную часть центра кадра или находится на контрастном фоне.
Многоточечный замер измеряет экспозицию по нескольким точкам кадра, и камера усредняет полученные значения.
Экспокоррекция
Разные объекты, вернее, их поверхности, по-разному отражают свет от одного и того же источника. У каждого предмета свой коэффициент отражения, средний коэффициент отражения – 18 %.
При съемке среднесерого объекта матричный замер правильно определит экспозицию и точно рассчитает диафрагму с выдержкой. Чтобы объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию.
В современных цифровых камерах имеется набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы зададите режим «Снег/пляж», камера установит настройки так, чтобы снег получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.
Экспозиция должна быть подобрана так, чтобы детали в кадре не терялись. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличится в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции +1/3 или +2/3.
Если вы затрудняетесь установить нужные экспопараметры, используйте режим автобрекетинга – камера снимет несколько кадров с разной экспозицией, одни получатся темными, другие – светлыми. Выберите подходящий вариант и определите оптимальные съемочные параметры.
Диафрагма
Чтобы уменьшить интенсивность проходящего через объектив светового потока, нужно уменьшить относительное отверстие, «прикрыть» диафрагму. Чем больше число диафрагмирования, тем меньше света пройдет через объектив, и снимок получится более резким. У многих объективов диафрагму можно прикрыть до f22 и более, но делать это стоит, только когда вам действительно по-другому не снять. Сильно прикрывая диафрагму, вы не получаете ожидаемое качество. У каждого объектива есть предел, после которого дальнейшее уменьшение входного отверстия только ухудшает картинку. Большинство объективов, в том числе и многие очень дорогие, – светосильные – на открытой диафрагме дают не лучшую картинку, мягкую из-за аберраций оптических систем. Стоит немного прикрыть диафрагму – и результат заметно улучшается. Таким образом, учитывая оптические особенности конкретной модели объектива, старайтесь снимать в диапазоне оптимальных значений диафрагмы, в пределах которых изображение остается качественным.
При съемке вы можете сознательно или из-за неточностей экспозиции получить переэкспонированный, нормальный и недоэкспонированный кадр. Например, при одной и той же выдержке, но с разными диафрагмами – f/5,6; f/8; f/11.
В одном случае хорошо проработается фактура объекта, но плохо – дальний план, который окажется явно переэкспонированным. На другом снимке, наоборот, хорошо проработается дальний план, но объект уйдет в темноту, в тень. И, наконец, вы можете снять так, что неплохо проработаются как теневые, так и светлые участки, но не более – получится некоторое «усреднение». Техническое качество снимка будет удовлетворительным.
