Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация - Ильичев Андрей (книги полные версии бесплатно без регистрации txt) 📗
Если по какой-либо причине ни классическая, ни упрощенная иглу не получаются и купол никак не удается закрыть, можно завершить строительство, уложив импровизированные балки на края стен, застелив их куском ткани или полиэтиленовой пленки и засыпав крышу слоем снега (т. е. по технологии строительства снежной хижины).
В тех случаях, когда почему-либо нельзя заготовить большого количества блоков, но снег достаточно глубок, можно построить иглу над ямой (рис. 20).
Для этого на поверхности сугроба очерчивается круг диаметром 1–1,5 м. Снег из круга выгребают на глубину до 1,5 м и более. Получается глубокая круглая яма. По ее периметру из уложенных в ряды блоков сооружается небольшой купол любым из описанных способов. Конечно, такое убежище получается очень тесным, но его можно расширить, подкопав стены ямы. Больше снега следует выбирать в нижней, прилегающей к полу части ямы, меньше — под блоками, образующими первый ряд купола. Постепенно яма приобретет форму усеченного конуса с широким основанием и суженной горловиной, закрытой сверху небольшим куполом. Опасаться того, что подрезанные края ямы не выдержат и обрушатся под тяжестью стен, не следует. Построенный купол, постепенно проседая и подтаивая, приобретает монолитность, за счет чего уравновешивается давление на фундамент. Но и увлекаться не стоит. Убежище наиболее удобно и надежно, когда угол наклона стен ямы равен углу наклона стен купола (примерно 40–50)о, т. е. фактически одна стена становится продолжением другой. Допустимые углы наклона зависят от прочности снега.
Когда наст еще как следует не слежался и имеет слоистую структуру, можно строить иглу из плоских (толщиной не более 10 см), блинообразных блоков. Для этого кирпичи укладывают плашмя с таким расчетом, чтобы каждый верхний ряд выступал внутрь круга на треть глубже нижнего. Кольца рядов будут постепенно сужаться до тех пор, пока не сомкнутся. Отверстие в центре купола закрывается одной плоской плитой. Однако помните, что иглу из плоских блоков недостаточно устойчива и поэтому ее диаметр не должен превышать 1,5–2 м. В противном случае сооружение рухнет внутрь. Увеличить размеры убежища можно слегка подкопав стены и сняв с пола слой снега в 30–50 см.
Существуют и др., более простые типы блочных снежных убежищ. Правда, они менее комфортны, но ими не следует пренебрегать. Ведь иглу — достаточно сложное сооружение, и не всегда, особенно у новичков, усилия по ее возведению могут увенчаться успехом.
Для двух-трех человек быстрее выстроить снежную землянку (рис. 21).
Построить в одиночку двускатную землянку практически невозможно. А внутри нее больше трех человек не поместятся. Для ее строительства требуется крепкий наст и глубокий (толщиной не менее 70 см) снег. В снегу вырезается или вытаптывается как можно более глубокая траншея. Если высота стен превышает 1,5 м, крыша должна быть плоской, т. е. на края ямы вплотную друг к другу укладываются длинные плоские снежные блоки. Фактически такая землянка напоминает убежище типа снежной траншеи, только с крышей, выложенной из снежных кирпичей. Над мелкой же ямой-траншеей устанавливается двускатная крыша. Для этого два человека с обеих сторон траншеи одновременно опускают два длинных блока до тех пор, пока они не соединятся верхними сторонами (именно поэтому выстроить землянку одному так трудно). Тупиковый конец закрывают толстым снежным блоком, а стыки затирают снегом. Вход в землянку закрывают блоком треугольной формы, но можно его завесить куском полиэтиленовой пленки или ткани.
Для одного человека удобен снежный домик (рис. 22).
Внутренние его размеры 0,5х2 м, а высота от 1 до 1,5 м. В снегу вырезается (в крайнем случае, вытаптывается) глубокая яма-траншея (полученные при этом кирпичи в дальнейшем используются в строительстве). Первым устанавливается торцевой кирпич. К нему с двух сторон приваливают два боковых. Сверху укладывается потолочная плита, которая должна на 10–15 см выступать за срез боковых стен. Следующие боковые блоки «зацепляются» за потолочный выступ и благодаря этому сохраняют равновесие. Оптимальная высота стенных блоков — 40–80 см (в зависимости от глубины траншеи), длина — до 1 м. Места соединения блоков подравнивают пилой или ножом, затирают снегом. Входное отверстие закрывают толстым блоком. Для лучшей изоляции домик следует закрыть сухими плитами с обеих сторон, а вход прокопать снизу. Если построить домик на перегибе склона, жилой отсек будет стоять на горизонтальной площадке, а входной тоннель (построенный точно так же, как у землянки, — из блоков) спускаться вниз по склону. Такой несложный конструктивный прием позволит удержать внутри убежища теплый воздух. Одноместный снежный домик может быстро построить любой человек, даже не имеющий опыта строительства снежных убежищ. При необходимости снежный домик можно удлинить и тем увеличить его вместимость.
Если наст слабый и нельзя вырезать блоки большого размера, пригодные для сооружения крыши, стройте домик «арочным» способом из более мелких снежных кирпичей (рис. 23).
Каждый верхний кирпич надо выдвигать внутрь домика на треть до тех пор, пока две противоположные стены не соединятся. В этом случае лучше использовать фигурную потолочную плиту с длинным выступом в нижней, обращенной к земле части. Ширина выступа должна быть равна расстоянию между верхними блоками стен. Выступ, вошедший в паз, расклинит стены и придаст конструкции большую прочность.
Итак, будем считать, что полдела сделано — снежное убежище построено. Почему только половина? Да потому, что правильно организовать отдых в нем не менее важно. Известны десятки аварий, когда альпинисты и туристы замерзали внутри траншей, пещер, иглу, имея полный комплект спального имущества, еду и даже примусы, заправленные бензином.
Для дополнительного обогрева снежных убежищ можно использовать любые теплонагревательные приборы — примусы, газовые кухни и горелки, бензиновые грелки, свечи, сухое горючее, самодельные жировые лампы и спиртовки. Но при Этом существуют свои правила и маленькие хитрости.
Примус лучше разжигать «на улице», в крайнем случае, во входном тоннеле, и лишь когда он как следует разогреется, вносить в «жилое» помещение. Пламя на горелке примуса должно быть минимальным, что, с одной стороны, позволит сэкономить горючее, а с другой — не перегреть воздух. Ведь излишнее тепло в убежище доставляет не меньше хлопот, чем холод: повышается влажность, стены и потолок начинают «капать». Чтобы усилить обогрев, поставьте или положите на примус любой металлический предмет: пустое ведро, котелок, снеговую лопату, двуручную пилу, связку пустых консервных банок (чем больше площадь, тем лучше) и т. п. Но не забывайте, что от длительного нагрева металл портится, поэтому жертвовать допустимо только лишним, не нашедшим применения снаряжением.
Все это в равной степени относится к газовым кухням и горелкам. Если запасы газа у потерпевшей бедствие группы минимальны, попытайтесь соорудить камелек. Для этого на патрубок (расположенный за понижающим давление редуктором и регулятором пламени) надо надеть любой резиновый шланг, на конце которого закрепить трубку (лучше медную) с расплющенным концом. Газ, просачиваясь сквозь щель на конце трубки, будет гореть ровным несильным пламенем. Такое «капельное», дозированное горение очень экономно и в то же время эффективно, по крайней мере настолько, чтобы поддерживать в правильно построенном убежище околонулевые температуры. Только не экспериментируйте с баллонами, не имеющими редуктора, понижающего давление. Это крайне опасно!
