Моря Африки - Ердег Элизабетта (лучшие книги txt) 📗
11. Посреди океана. Часть 2
День восьмой
6.00. Восходит солнце. Если можно так сказать — небо почти полностью покрыто облаками.
Волнение сильное, не больше не меньше чем в предыдущие дни, поэтому приготовление завтрака и мытьё посуды, занятия похожие на гимнастические упражнения или эквилибристику. Одной рукой держишься, другой работаешь. Но даже так периодически стукаешься обо что-нибудь.
Этой ночью мы выходили менять паруса и больше не смогли заснуть, лежали каждый на своей койке (единственное место, где не рискуешь в любой момент упасть или ушибиться) и размышляли о будущем. Мир лежит перед нами и нужно решить, куда идти. После Мальдив можно пойти, например, на восток, в сторону Индии и Азии или пойти дальше на юг, пересечь экватор и добраться до необитаемых атоллов Чагос. Эти два варианта настолько различаются, что выбор одного из них предопределит дальнейшее путешествие.
С одной стороны Азия с её народом, цветами, запахами, с её тысячелетней культурой, с другой стороны необитаемый архипелаг, нетронутая природа, животные, возможно там есть острова на которые не ступала нога человека. Трудно решить.
Если мы решим идти за экватор и спуститься до Чагос, то не сможем потом вернуться назад на восток, так как будут дуть встречные ветра и органичным продолжением плавания будет направиться на Мадагаскар и берега Африки, до которых мы сможем дойти за несколько недель с попутным пассатом.
Если выберем Азию, окажемся у Индии, которая огромным клином выдаётся в океан и делит его на две части: арабскую на востоке и бенгальскую на западе. Тут нам придётся выбирать между Пакистаном, Индией, Шри Ланка, Бангладеш, Бирмой, Андаманскими островами, Малайзией, Индонезией и так далее.
Как тут решить? Только перечень стран, куда можно зайти, занимает целую страницу.
Поэтому днём мы стараемся узнать о них побольше, читаем исторические книги, рассказы других путешественников, туристические путеводители. А вечером обсуждаем. Но чем больше мы стараемся исследовать вопрос, тем вопросов становится больше.
Каковы на самом деле Андаманские острова? До недавнего времени доступ туда был закрыт. Теперь туда можно заходить, но о них ничего неизвестно. Среди той скудной информации, что удалось найти, есть сведения, что на некоторых дальних островах живут племена аборигенов, никогда не имевших контактов с другими людьми. Они всегда агрессивно реагировали на вторжение, встречая стрелами и камнями всякого, кто пытался высадиться на берег. Таким образом они остались не подвержены влиянию современной цивилизации.
Я спрашиваю себя, стоит ли пытаться вступить с ними в контакт, ведь единственное чего они хотят, чтобы их не трогали.
К югу от Андаман лежат Никобарские острова, о которых известно ещё меньше. А Бирма?
А Шри Ланка? Опасно ли входить в зону контролируемую тамилами? А Вьетнам? Некоторое время назад кто-то рассказывал нам о Тонкинском заливе: «Там очень красиво. Вода там цвета глины и высокие скальные колонны поднимаются из моря.»
Но, чтобы добраться до Вьетнама, нам сначала придётся пройти через Филиппины, где ещё можно встретить пиратов. Не тех романтических пиратов с черепом и повязкой, а преступников, хорошо вооружённых и передвигающихся на быстроходных катерах, способных захватывать суда и небольшие лодки, вроде нашей и сразу после этого исчезать в неизвестном направлении. И очень часто, чтобы не оставлять следов они уничтожают лодки вместе с экипажами.
После всех этих размышлений оказывается, что знаем мы очень мало, а мир так огромен, что хочется забросить все книги и документы и следовать только инстинктам, сердцу или случаю, как мы и делали во время плавания на «Vecchietto». В конце концов всегда чтонибудь приключается, и незнание того, что случиться заранее, делает приключение более интересным.
Единственное, что мы должны всегда принимать во внимание, это ветра и циклоны.
Первые являются двигателем нашей лодки, и мы должны стараться иметь их попутными.
Вторые очень опасны и их нужно избегать любой ценой. Если мы останемся к северу от экватора, то период циклонов попадает на лето, в особенности в Бенгальском заливе. Если же спустимся на юг, то опасаться придётся зимы, но книги говорят, что циклоны северной части Индийского океана, неизвестно почему, менее жестокие чем в южной. Действительно ли оно так?
В конце концов, после всех этих размышлений я был за Чагос а Лиззи за Индию.
Наступает рассвет и нам снова приходится выбегать наружу, потому что ветер усилился и в сотый раз за эту неделю приходится приводить в соответствие площадь парусности. Два ряда рифов на гроте, один на бизани, акробатический завтрак, после чего решаем, что пора начинать починку стакселя 1. Когда закончится этот сумасшедший ветер, нам придётся использовать его при средних ветрах.
Выносим в кокпит парусные иглы и нитки, наладонник и деревянные дощечки. Дощечки служат в качестве опоры ля прокалывания отверстий, через которые потом продевается нить.
Всё складываем в ведро и заклиниваем его в углу, чтобы не падало при качке. Вытаскиваем также парус в огромном жёлтом мешке и начинаем шить, один с одной стороны, другой с противоположной, парусина посередине. Мы продеваем и продеваем нити, солнце палит нас сверху а море вокруг рокочет. Через пол часа рокот превращается в рёв и мы бежим убирать паруса, начинается шторм. Увязав грот, Лиззи метнулась убирать стаксель. Я ещё беру рифы на бизани, когда наступает обычное светопреставление. Дождь льёт так, словно стоишь под водопадом, море белое от брызг и ветра. Лодка под зарифлённой бизанью и триселем, надутым, словно вот-вот взорвётся, просто летит и трудно держать её на курсе. Как обычно, остаюсь на руле около получаса, замёрзший и дрожащий, в это время съёжившаяся, окоченевшая под жёлтым непромоканцем Лиззи сидит в кокпите и не хочет идти в каюту, чтобы не оставлять меня одного.
Потом возвращается солнце и мы можем продолжить прерванное шитьё. Ведро с инструментом полно воды. Достаём плавающие сверху катушки и вылавливаем со дна иглы.
К счастью, вода пресная и иглы не заржавеют.
12.00. В полдень до Мальдив остаются 423 мили, большая часть пройдена.
Тем временем мы поймали дорадо. Целый час ушёл на то, чтобы вытащить её на борт, почистить и разделать, но в конце концов мы положили в холодильник два огромных филе по килограмму каждое. Мы устали и обессилели, поэтому немного дискутируем по поводу: готовить ли их и когда, но всё-таки решаем приготовить их сразу, потому, что бессилие возможно и вызвано недостаточным питанием. Вытащить филе дорадо из холодильника, отнести всё в кокпит, вырезать большие «бифштексы», положить в большую скороварку масло лук и чеснок, выбросить в море рыбью шкуру с ошмётками мяса, занести всё в каюту — все эти действия требуют напряжения воли против тошноты, качки, против желания растянуться на койке и забыть про усталость.
Но мы сделали это. Только что закончили и собирались наконец лечь, как появилась большая стая дельфинов.
— О, нет! И что теперь?
— А теперь идём работать.
Видеокамера, фотоаппарат и все на нос, снимать. Дельфины прыгают перед носом лодки и вокруг, насколько хватает глаз. Это великолепно, их очень много и солнце делает цвет моря сказочным.
Однако, снимать не просто. Дельфины плывут под тонким слоем воды и только иногда выпрыгивают вдохнуть воздуха. Трудно предугадать в каком месте появится животное. Я продолжаю пытаться и тем временем, чтобы поддержать равновесие, опираюсь о форштаг, но он дрожит от колебаний стакселя и в результате камера тоже ужасно вибрирует. И тут подкатывает волна и обдаёт меня брызгами. Экран камеры сразу становится молочно белым и не даёт больше изображение. Паника. Именно сейчас мы не можем позволить себе поломку. Бегу в каюту, пробираюсь в нос и ищу редукторы от аквалангов. Беру один и креплю его на баллоне, который выуживаю из кучи парусов, верёвок, инструмента и прочего барахла которое собирается у нас в парусном отделении, так как мы не знаем куда его складывать. В конце концов направляю на видеокамеру струю сжатого воздуха из редуктора.
