Выращивание, воспитание, дрессировка и натаска охотничьей собаки за рубежом - Грандерат Ф.
Команду «Вперед!» поймет всякая собака, которая любит побегать и порезвиться.
Стоит только протянуть руку к карабину поводка или приблизиться к тому месту, где мы чаще всего спускаем собаку со сворки, как она уже начинает вся дрожать, желая получить свободу. Надо сразу с самого начала дрессировки следить за тем, чтобы собака не бросалась вперед без соответствующей команды и движения руки.
Достигается прекрасный результат, если, отцепляя карабин короткой сворки, оставить на собаке длинную веревку с парфорсом и работать, как уже было указано. После этого собака не пойдет вперед без команды, даже если сам хозяин побежит вперед или если помощник за 30 метров от этого места проложит заячий след.
Дрессировщик может убедиться, насколько твердо закреплен этот навык у собаки, только провоцируя ее на нежелательное действие. Таким способом у собаки вырабатывается спокойствие и самообладание, и изживаются нежелательные связи; ведь собака принимает за команду даже те наши незначительные движения, сопровождающие ее освобождение (не говоря об отцепке карабина), на которые мы сами не обращаем внимание.
Чтобы не установилось нежелательной связи между движением, предшествующим команде, и самой командой, надо между ними делать перерыв. Для этой же цели надо иногда делать движение, предшествующее команде, а самую команду — будь то свист или зов — не давать. Приведу два типовых примера:
1. Из положения «лежа» собака может вскочить, не дожидаясь свиста, а только видя, как мы подносим свисток ко рту.
2. Собака бросится за брошенной поноской, не дожидаясь команды «Аппорт!».
В первом случае надо уложить собаку и поднести свисток к губам, но не свистеть, а отдать команду: «Лечь!». Потом немного подождать, опустить руку, оставив свисток во рту, и подозвать собаку свистом, когда она спокойно лежит.
Во втором случае надо часто подзывать собаку к себе, когда бросаешь поноску, и заставлять ее сидеть, потом водить «рядом» вокруг поноски и только после этого дать команду: «Аппорт!»; прекрасно действует, если бросить предмет, а собаку взять на сворку, совсем не посылать за ним и уйти. Пройдя несколько сот шагов, можно отпустить собаку, послать ее на поиск и аппортировку поноски.
Перейдем ко второму упражнению. Надо научить собаку по жестам дрессировщика бегать направо и налево — это подготовка собаки к поиску челноком. Собаки очень внимательно следят за всеми движениями дрессировщика, особенно если они знают его с детства и уже привыкли к его манере отдачи команд.
В свое время был дан совет, при игре со щенком бросать кусочки мяса направо, потом налево, чтобы щенок бегал в нужных направлениях.
Когда собака станет взрослой, следует делать то же самое, но на большом расстоянии. Надо свистнуть собаке, которая бегает по лугу, пробежать метров 30 направо и, когда собака тоже пробежит это расстояние, бросить ей еще дальше в этом направлении кусок мяса.
По команде «Вперед!» надо направить собаку налево и так менять направления командой и жестом руки до тех пор, пока собака не научится бегать в нужном направлении по жесту руки.
Можно заранее подготовить условия, разложить по лугу кусочки мяса, приблизительно на расстоянии 30 метров на сторону, заметить самому места и давать собаке такие команды жестами, чтобы при их исполнении она находила эти кусочки.
И третье упражнение — замедление хода собаки, работа накоротке.
Это требуется в угодьях, очень богатых дичью, при охоте по лесной дичи, в глухих зарослях, где много кустов, высокой травы и т. д.; если собака отойдет далеко, то скроется из глаз, к тому же в зарослях можно стрелять только на близком расстоянии. В таких условиях для успешной охоты собака должна быть полностью в руках у охотника.
Собака лучше всего усвоит команду «Медленно!» или «Тихо!», если ее произносить растянуто, на низких тонах, эту команду надо давать собаке, которая бросилась бежать вперед, и сделать угрожающий жест рукой для того, чтобы собака легла.
После этого надо подойти к собаке, поднять ее, говоря: «Тихо, тихо», — тормозя ее скорость звоном цепочки для бросания или бросая в нее дробь, но не сильно: это надо делать очень тонко, правильно учитывая характер собаки.
Мы принуждаем собаку ходить все время под угрозой, что ее уложат каждые 8-10 метров.
Подчеркиваю, что при отработке этого упражнения надо хорошо учесть индивидуальные особенности каждой собаки и, в зависимости от них, выбрать нужные меры воздействия и нужный тон команды. Суки более нежного типа конституции усваивает это упражнение быстрее, чем мощные, очень сильные кобели, к которым приходится применять более сильные меры принуждения.
Надо использовать любую возможность, чтобы закрепить это упражнение тренировкой; при езде на велосипеде надо сбавить скорость и скомандовать: «Тихо!», — то же самое надо делать и при ходьбе пешком. Велосипед очень хорош для этого, можно то убыстрять код, то замедлять, командуя: «Тихо!» — и удерживая собаку на сворке.
Ни в коем случае нельзя при этом применять парфорса, так как боль от его колючек заставит собаку лечь, а не замедлить ход.
Это упражнение, которым часто напрасно пренебрегают, можно отработать на длинной сворке, одергивая собаку через каждые 8-10 м одновременно с командой «Тихо!», но не давая останавливаться, а посылая вперед. Хорошего, результата можно добиться, если после замедления хода собаки по угрожающей команде «Тихо!» подойти к ней и дать лакомство.
В дальнейшем, уже при натаске, этот навык надо будет закрепить; в угодьях с дичью надо пускать собаку на длинном шнуре, и, когда она зачует дичь, то команда «Тихо!», подкрепленная натянутым шнуром, быстро научит собаку тихо и аккуратно подходить к дичи. Хорошо тренировать собаку по курам. Собаке на длинной сворке разрешают по команде «Тихо!» подойти со стойки к курам, а как только куры сойдут о места, надо дернуть за сворку и дать команду «Лечь!».
Некоторые охотники боятся подобной дрессировкой уменьшить навсегда скорость хода и ширину поиска собаки. Эти опасения необоснованны; на ровном открытом месте собака сохранит свой широкий скоростной поиск. Будет значительно хуже, если собака привыкнет к гоньбе.
Единственно правильным путем для того, чтобы на охоте держать собаку полностью в руках, является уже указанный мной способ дрессировки — самому хозяину-дрессировщику брать молодую собаку, натаска которой еще полностью не закончена, в охотничьи угодья и сразу уничтожить в корне все ошибки собаки, как гоньбу на глаз, срок стойки, горячность после выстрела и т. д.
Если молодой недрессированной собаке разрешать гонять дичь по ее желанию, то из такого «Савраса без узды» сделать дисциплинированную охотничью собаку будет несравненно труднее. Для этого потребуется очень большая работа дрессировщика и бесконечное терпение; рядовому, недостаточно упорному охотнику-любителю может и не хватить на такие занятия выдержки — он может просто бросить, в этом случае, дрессировку, не доведя ее до конца.
Дав команду «Лечь!» и положив рядом с собакой какой-нибудь предмет (например, ее подстилку), от собаки требуют, чтобы она лежала спокойно, без визга и лая, не обращая внимания ни на какие отвлечения, особенно на выстрелы.
Собака должна лежать, пока хозяин не подойдет сам и не возьмет этот предмет; собака даже не должна идти на зов хозяина.
Такие требования есть в программе испытания охотничьей собаки, поэтому я и говорю о них, но сам считаю их нецелесообразными.
Не стоит сторожить вещи охотника, если он уйдет на целый день, так как самую свирепую собаку можно издали ударить камнем, даже убить, если уж вор задался целью украсть сумку. Возможен и другой вариант; собака может укусить ничего не подозревающего прохожего, который, по ее мнению, слишком приблизился к сумке. Бывали случаи, что при сильном тумане в горах хозяин не мог найти своей собаки, и она погибала — ведь она не шла на зов.
