Лестницы. Проектирование и монтаж - Кочетков Дмитрий Анатольевич (серия книг txt) 📗
При окрашивании дверей со стеклянными вставками стекло следует по периметру оклеить малярной лентой, чтобы не допустить попадания на него краски. Если это не было сделано своевременно, краску после ее полного высыхания снимают со стекла с помощью лезвия от бритвы. Скотч, лейкопластырь и другие подобные материалы не подходят для защиты стекла от краски, поскольку могут покоробиться и отклеиться после попадания на них краски либо оставят на поверхности стекла трудно смываемые следы. Ручки и другую фурнитуру при окрашивании удобнее на время снять с дверного полотна. Если в качестве инструмента для окрашивания используется краскопульт, можно защитить элементы, не подлежащие окраске, нанесением на них слоя вазелина. После высыхания краски вазелин убирают с поверхности чистой ветошью.
Мелкие детали перед окрашиванием можно вымочить в растворе квасцов или в известковом молоке. Этот метод используют для лучшего закрепления краски на изделии. Но использовать его нужно с учетом стойкости материала к короблению при высыхании.
Покрытие морилкой
Морилка, или бейц, – это специальный состав для нанесения на поверхность древесины с целью выявления ее текстуры и изменения цвета. Таким образом, морилку используют для обработки конструкций под прозрачное покрытие, изготовленных из цельного или клееного массива древесины. Чаще всего на практике используют жидкие морилки. Очень часто морилку применяют для имитации какой-либо породы дерева (обычно – ценной). Процесс обработки древесины морилкой называют морением, а также протравой или травлением. Протрава – вид морения, при котором древесине придают тот или иной оттенок с помощью красителей или веществ, которые меняют цвет древесины, вступая с ней в контакт.
Перед нанесением морилки древесину в обязательном порядке обрабатывают, проводя полную подготовку поверхности, кроме грунтовки. Морилка проникает в толщу древесины, не образуя на ее поверхности пленку покрытия, поэтому грунтовка перед обработкой древесины морилкой не просто не нужна, но может испортить результат морения. Морилка окрашивает саму древесину, а не создает внешний слой отделки на поверхности. Поэтому после обработки древесины морилкой зачастую покрывают деревянные конструкции лаком, чтобы создать внешнюю защитную пленку.
Морилки бывают водными (водорастворимыми), спиртовыми, нитровыми (на основе растворителей) и на основе воска. Спиртовые и нитровые морилки обладают защитными свойствами и выполняют одновременно функцию антисептика. В числе таких морилок есть даже вещества, которые не окрашивают древесину и не выявляют ее текстуру, а служат исключительно для защиты материала. Водные морилки используют редко и только для мелких деталей. Неводные морилки имеют более широкую цветовую гаммы, быстрее впитываются и сохнут, они проще в работе.
Морилка можно приобрести в виде жидкого вещества (концентрата или готового раствора) или порошков.
Цвет морилки не должен соответствовать цвету материала, на который ее наносят. Используют более темные оттенки, иначе должного эффекта (изменения цвета или выявления текстуры) не получится.
Существует несколько способов нанесения морилки на поверхность: растирание, напыление, размазывание (с помощью валика или тампона), окрашивание (с помощью кисти), погружение детали в морилку.
В первом случае морилку наносят на поверхность древесины, расположенную горизонтально, и растирают ее равномерно по всей плоскости. Метод растирания больше всего подходит для пористых пород древесины. Для него используют вещества, которые относительно долго сохнут.
При напылении морилку наносят на поверхность с помощью краскопульта. Этот способ хорошо подходит для вертикальных поверхностей. Текстура получается более ровной, чем при растирании.
Размазывание тампоном или валиком используют для нанесения жидкой морилки. Валик применяют для больших плоскостей, тампон – для маленьких. Таким методом тоже достигается равномерность покрытия. Вместо готового тампона можно использовать вату, обернутую тканью, губку или кусок ветоши.
Кистью наносят на дерево жидкую морилку. Этот вариант приводит к более глубокому цвету, чем при использовании других методов нанесения при равном количестве нанесенных слоев.
Погружение используют только для морения мелких деталей.
Спиртовые морилки наносят на поверхность в два слоя, используя тампон и растирая сначала вдоль волокон древесины, а затем – поперек.
После нанесения морилки на поверхность дерева его протирают чистой ветошью, оставляют до полного высыхания и шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Иногда после морения требуется отмывка поверхности древесины обычной водой или снятие излишков морилки влажной (но не мокрой) губкой по направлению волокон.
Краску для дерева можно изготовить самостоятельно. Для получения красного красителя используют анилиновую краску, бразильское дерево, кампешевое дерево, крапп (марену), кошениль, лакмус, орканет, орлеан, сандал, шафран и другие вещества. Чтобы получить черный цвет, следует применить железный купорос, медный купорос, чернильный орешек и т. д. Коричневый цвет готовят с использованием азотной кислоты и различных смесей сложных веществ. Желтый цвет можно получить с помощью желтого дерева, куркумы, луковой шелухи и т. д. Синий получают с помощью подсолнечника, красной меди и индиго. Зеленый цвет помогут изготовить смеси: медянка и железные квасцы; желтая и синяя краски. Серый краситель готовят из азотнокислой соли железа в сочетании с лакмусом или без него. Остальные тона и оттенки получают путем смешивания предыдущих.
Например, для изготовления красного красителя из орлеана кусочки этого вещества опускают в кипящую воду, ждут до полного их растворения, снимают с огня и сразу погружают в полученный раствор деревянную деталь под окрашивание. Держат деталь в растворе до получения нужного цвета. Если изделие больше, чем емкость с красителем, его наносят на древесину с помощью губки, не снимая емкость с красителем со слабого огня.
Для получения красноватого оттенка поверхность дерева также обрабатывают крепкой заваркой из коры лиственницы. Еще один вариант для придания древесине такого оттенка – использование морилки из шелухи лука: готовят крепкий отвар луковой шелухи и обрабатывают им дерево (либо добавляют отвар к другим красителям).
Чтобы получить черный краситель из кампешевого дерева и медного купороса, надо положить 250 г кампешевого дерева в 2 л воды, вскипятить, добавить в эту смесь медный купорос (30 г). Затем в полученный раствор кладут окрашиваемое изделие и оставляют на сутки. После полного высыхания изделие опускают в раствор царской водки и железных опилок, в этом растворе деталь держат 12 ч. Если цвет все же получится слабым, изделие дополнительно погружают в кампешевый отвар без дополнительных веществ.
Для лучшего чернения древесины перед процессом морения основным составом поверхность обрабатывают крепкой чайной заваркой.
Хороший черный цвет древесины можно получить с помощью раствора из коры вербы и ольхи.
При работе с любыми химическими веществами желательно надеть защитные очки, ватно-марлевую повязку (или респиратор) и перчатки. Не лишней будет и защитная одежда для обеспечения безопасности кожи. Некоторыми растворителями, к примеру, при несоблюдении мер безопасности можно отравиться.
Окрашивание дерева в черный цвет возможно методом эбенизации: мелкие железные гвозди (их предварительно обезжиривают – например, спиртом) или железную стружку заливают уксусом и оставляют настаиваться в темном месте на 1–7 дней (чем дольше срок, тем больше насыщенность раствора). Этим составом покрывают деревянное изделие. Делать это следует на свежем воздухе (даже при использовании индивидуальных средств защиты сделать это в помещении будет сложно из-за резкого запаха). После такого морения покрывать древесину придется только нитровым лаком: другие составы могут не лечь на дерево из-за того, что оно пропитано уксусом.
