Лестницы. Проектирование и монтаж - Кочетков Дмитрий Анатольевич (серия книг txt) 📗

Необходимые инструменты: дрель, шуруповерт или набор отверток, наждачная бумага с держателем (наклеенная на деревянный брусок), пила (ручная, торцовочная), напильник, ножовка, ножницы, горизонтальный строительный уровень, правило, карандаш, угольник, рулетка, набор стамесок (или фрезеровочная машина), строительный нож, рубанок, стусло, молоток, киянка, плоская (флейцевая) кисть (для клея), шлифовальная машина. Для изготовления настоящей (не имитированной) филенчатой двери необходим станок. Вместо стамески можно использовать крепкий кухонный нож.

1. Сборка полотна. Для создания рамочной двери используют обрезные доски (например, дюймовую доску с сечением 2,5 ? 10 см) или бруски (например, брусья с сечением 5 ? 5 см). Если в дверь будет врезан замок, для изготовления рамы применяют пиломатериал с толщиной не менее 3,4 см (в таком случае общая толщина дверного полотна получится равной примерно 4 см с учетом нашитых листов ДВП). Ширина досок может составлять 5 см. Полотно раздвижной двери, напротив, должно иметь облегченную конструкцию: для изготовления его каркаса можно использовать бруски с сечением 3 ? 4 см. Нижний поперечный элемент рамы полотна (порожный брусок) иногда устраивают шире, чем остальные элементы каркаса: до 15 см. Если дверное полотно очень широкое, можно использовать в каркасе вертикальный средник. ДВП или другой материал для обшивки полотна должен быть плотным, прочным, без глубоких царапин и других значительных механических повреждений.

Величину дверного полотна определяют, исходя из внутренних размеров дверной коробки за вычетом величины необходимых зазоров и припусков на отделку (обшивку, окраску) полотна. Не следует пренебрегать даже предполагаемой толщиной краски или лака. В дверной коробке с порогом зазоры между коробкой и полотном со всех сторон должны составлять как минимум по 2 мм. Если порога нет, зазор снизу увеличивают до 8—10 мм. Дверь в санузел в обоих случаях (с порогом или без него) размещают в коробке с нижним зазором между полотном и коробкой в 10–15 мм. Остальные зазоры во всех вариантах должны составлять по 2 мм или более.

Чтобы изготовить полотно щитовой конструкции, из ДВП или фанеры вырезают два прямоугольных листа, проверяя правильность углов угольником. Один лист укладывают на ровную чистую поверхность лицевой (гладкой) стороной вниз. Чтобы не испортить покрытие пола, можно постелить под заготовку дверного полотна полиэтиленовую пленку или газеты. К листу ДВП крепят, размечая и вырезая из подготовленных досок, раму конструкции.

Рама состоит, как правило, из двух стоек, равных по высоте дверному полотну, и поперечных отрезков (средника, притолочного бруска и порожного бруска), длина которых равна ширине дверного полотна за вычетом двух размеров сечения вертикальных стоек. Притолочный и порожный бруски могут быть закреплены как в створе стоек (в таком случае длина стоек определяется, как указано выше), так и сверху и снизу стоек (тогда стойки должны быть короче на ширину притолочного и порожного бруска, а сами эти бруски выполняют длиной, равно ширине полотна). Если в дверь будет врезан замок, то рядом с притворным торцом собираемого полотна вплотную к стойке монтируют замочный брусок (из доски того же сечения, что и стойки), из-за этого средник делают короче еще на одну ширину стойки: его устанавливают враспор с петельной стойкой и замочным бруском. В полотне распашной двери усиление необходимо в месте крепления роликов, с помощью которых полотно будет перемещаться по направляющим профилям: по той причине притолочный и порожный бруски (или доски) делают шире, чем вертикальные стойки. Количество средников может быть разным: чем прочнее должна быть дверь, тем чаще располагают поперечные элементы каркаса. В раздвижной двери стараются использовать минимальное число средников или вообще ограничиваются верхним и нижним бруском.

В межкомнатных щитовых дверях облегченного типа со сплошной облицовкой и пенопластовым заполнением, в узких створках двустворчатой двери и в дверях с остеклением на всю высоту средник не устанавливают.

Заготовки досок перед креплением на лист ДВП шлифуют наждачной бумагой для удаления ворса и выравнивания плоскостей. Каркас собирают способом «шип-паз» или на метизах, дополнительно проклеивая места соединений. Соединения в пазы могут быть усилены саморезами. Для соединения всей конструкции в пазы поперечные элементы должны быть длиннее, чем указано выше, на глубину пазов. Пазы выбирают в боковой части элементов (как правило, в стыке это стойки), а в торцевой части другого скрепляемого элемента устраивают шипы. Эту работу проделывают с помощью стамески или фрезы. Обычно раму щитового полотна собирают на соединениях в один или в два шипа. Самое простое соединение «шип-паз» – это накладка элементов друг на друга с запилом в половину толщины доски. Это соединение также называют шиповым соединением в полдерева. Соединения выполняют скрытыми, на всю ширину рамы. Если соединения Т-образное (шип устроен в середине толщины одного из элементов), соединение должно занимать от трети до половины ширины доски.

Количество шипов в каждом креплении зависит от толщины дверного полотна. Если его толщина меньше 4 см, соединения делают на одинарных или двойных шипах. Детали каркаса полотна толщиной 4–8 см крепят на два или три шипа. Если же толщина полотна превышает 8 см, соединение выполняют только на три шипа.

Для точной стыковки места устройства пазов и шипов размечают при черновой укладке элементов каркаса на лист ДВП, постоянно сверяя перпендикулярность будущих стоек и поперечных досок. Перед тем, как разобрать черновую раскладку, все доски маркируют и записывают порядок маркировки на бумаге или непосредственно на листе ДВП. Кроме того, все элементы каркаса на ДВП для соединения листа с каркасом с помощью клея обводят карандашом (чтобы в дальнейшем видеть, какие участки на листе смазывать клеем). На поперечных элементах отмечают с равным интервалом по три или четыре точки, на месте которых затем сверлят отверстия диаметром 3 мм. В твердой древесине эти отверстия выполняют с фаской, чтобы было возможно вкручивание саморезов впотай. Фаску выполняют сверлом большего диаметра, утапливая его в поверхность древесины на предполагаемую высоту шляпки самореза.

После выборки всех необходимых пазов элементы каркаса снова раскладывают на листе ДВП в соответствии с маркировкой и проводят подгонку друг к другу, исключая неплотную стыковку. Только затем начинают окончательную сборку на клей. Чтобы в ходе сборки каркаса не появились расхождения в размерах, каркас собирают на вырезанном листе ДВП, сверяясь с его габаритами. Соединяя доски методом «шип-паз», используют киянку. Возможна одновременная сборка каркаса и его крепление к листу ДВП. Для этого подогнанные элементы каркаса разбирают, места их расположения на листе ДВП (обведенные ранее карандашом) промазывают клеем, как и внутренние стыковые поверхности стоек и поперечных досок каркаса, затем собирают каркас, сразу приклеивая его к листу ДВП. В другом случае, если сначала собрать каркас, его нельзя будет переворачивать или двигать до полного высыхания клея, поэтому работа затянется.

Через проделанные в досках каркаса отверстия лист ДВП скрепляют с рамой саморезами, длина которых равна толщине досок.

После соединения каркаса с листом ДВП заготовку кладут листом вниз и заполняют каркас сотами или рейками, а затем нашивают второй лист ДВП. Заполнение каркаса зависит от типа двери. В полотно входной двери обычно укладывают прочный «армирующий» материал (листы алюминия, бруски клееной древесины или массива твердых пород), а также утеплитель. Каркас межкомнатной щитовой двери можно заполнить подручным материалом: вместо готовых картонных сот используют картонные ячейки для яиц, а в качестве утеплителя – пенопласт из упаковок бытовой техники. Все «наполнители» крепят на клей, за исключением металлических элементов: для них необходимо крепление с помощью метизов.