Гипсокартон: шаг за шагом - Плотников Л. И. (читать книги полностью без сокращений txt) 📗
Маяки – это направляющие из гипсового раствора, которые накладывают на поверхность стены в единой плоскости. Для установки марок в углах стены вверху и внизу забивают гвозди, выступающие на 3 см от поверхности. Натягивают шнуры по горизонтали, вертикали и диагонали на расстоянии 18 мм от поверхности стены и над шнурами накладывают марки высотой 15 мм. Первый гвоздь вбивают на расстоянии 350–400 мм от потолка и угла верхней части стены. Высота гвоздя над поверхностью стены равна расстоянию между стеной и гипсокартонной панелью. Эта высота не должна быть меньше высоты самого большого выступа на стене. К шляпке гвоздя подвешивают отвес. Если высота помещения велика, то вдоль шнура вбивают несколько промежуточных гвоздей. Аналогичным образом поступают с другой стороны стены.
Маяки устанавливают так, чтобы они оказались на стыке панелей. Стена предварительно разбивается на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных панелей. Чтобы придать гипсокартонной панели надежную опору, маяки должны быть не менее 80 ? 80 м. В каждом вертикальном ряду устанавливают три маяка (вверху, посередине стены и внизу), центры которых приходятся на ось стыка гипсокартонных панелей.
Чтобы лист панели не прогибался, до его приклеивания между вертикальными маяками вставляют несколько промежуточных маяков. В процессе приклеивания с помощью зубчатого шпателя наносят четыре тонкие полосы смеси по всей длине гипсокартонной плиты. В местах оконных и дверных проемов, умывальников, кронштейнов, дымоходов и т. п. клеем покрывают всю поверхность.
Важно помнить о том, что шов гипсокартонных плит не должен располагаться на стойках, к которым прикрепляется дверная коробка. Место их соединения всегда должно находиться на промежуточной стойке, устанавливаемой над горизонтальной балкой.
После нанесения клея плиту поднимают и аккуратно устанавливают на деревянные подкладки, которые следует заранее положить около стенки таким образом, чтобы образовался зазор с полом размером 10 мм. Лист ГКЛ прижимают к стене и выравнивают с помощью отвеса или уровня. Подкладки удаляются лишь после схватывания клея. Как правило, листы гипсокартона приклеивают вертикально, при этом их выравнивание можно производить лишь до того момента, пока клей не начнет схватываться.
В ходе работ рекомендуется установить подряд не менее двух, а лучше трех листов гипсокартона на смеси из одного замеса. Выверку установки этих ГКЛ надо производить одновременно. Аккуратно постукивая по ним резиновым молотком и используя правило, нужно плотно стыковать одну плиту с другой, одновременно выравнивая по вертикальной и горизонтальной линиям. Листы гипсокартона следует располагать вразбежку, оставляя при этом зазоры в 5–7 мм для последующей заделки и шпатлевания и не допуская образования крестообразных швов на стыках.
Есть свои тонкости при облицовке гипсокартоном бетонных, кирпичных стен.
Следует обязательно удалить остатки строительных растворов, жира, масел и прочих веществ, ухудшающих контактную способность клея. Свежий сырой бетон (или цементно-песчаный раствор) должен сначала высохнуть. На гладкие поверхности (бетон) предварительно наносят грунтовку типа «Бетоконтакт».
Газобетон, кирпичную кладку, гипс и другие основания, сильно впитывающие влагу, обрабатывают грунтовкой типа «Тифенгрунт».
Стены из кирпича, цементных блоков или камня требуют нанесения более толстого слоя гипсового клея, и в этом случае используется монтажная смесь типа «Перлфикс», которая наносится марками по площади листа с интервалом 30–35 см. Минимальное расстояние до его кромок – 5 см. Устанавливаемую панель плотно прижимают к основанию и легкими ударами через правило выравнивают по уровню.
В процессе работы необходимо монтировать подряд, как и в предыдущем случае, не менее трех плит на клею из одного замеса с одновременной их выверкой при помощи уровня или отвеса. Если же стены отличаются особой ровностью, то перед креплением основного листа стоит сначала закрепить своеобразные маяки. Процесс заключается в следующем: сначала по периметру всей стены приклеивают «Перлфиксом» полосы из гипсокартона шириной 100 мм (при креплении этих полос надо обязательно использовать отвес, иначе получится еще одна кривая стена). Затем к стене приклеивают вертикальные полосы с шагом около 600 мм (также по отвесу). И уже на эту ровную «сетку» посредством «Фугенфюллера» клеют основные листы. Но приступать к облицовке стены можно не ранее чем через 2 часа после полного застывания клея (рис. 31).
В любом случае гипсокартонные листы прижимают к стене постукиванием и выверяют при помощи правила длиной 1,5–2 м, которое устанавливают на листы в нескольких местах и направлениях. Выверка проводится постукиванием молотком по правилу. Между соседними листами гипсокартонных плит должно оставаться пространство в 5–7 мм для отделки швов.
Рис. 31. Облицовка неровной поверхности
Крепление предметов к стенам из ГКЛ
В помещениях, стены и потолок в которых облицованы гипсокартонными листами, обязательно встает вопрос о том, как повесить полки, люстру и пр. Эта проблема вполне решаема, главное – соблюдать определенные технологические требования.
Первое и самое главное из них при креплении чего-либо непосредственно к листу гипсокартона – использование специальных дюбелей, в которые затем вкручивают шурупы. Гвозди категорически не подходят.
В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент отечественных и импортных дюбелей самых разных сортов и видов.
С дюбелем используют универсальные саморезы (их отличает крестообразный шлиц). Принцип выбора самореза таков: берут длину дюбеля, добавляют толщину монтируемого предмета и еще 10 мм.
Очень хорошо себя зарекомендовал в работе с гипсокартоном специальный дюбель «бабочка» (рис. 32), который можно использовать для крепления полок, реек, люстр, карнизов, антенн и т. п.
Материал – высококачественный полиамид (нейлон), продольные ребра защищают систему от проворачивания, а стопорный бортик предохраняет дюбель от проваливания в просверленное отверстие.
Когда шуруп вворачивают в дюбель, его фиксирующие ребра складываются, увеличивая поверхность прилегания к опоре. Дюбель можно демонтировать, выкрутив шуруп, и использовать вторично, без риска снижения надежности фиксации.
Одним из видов крепежа для гипсокартонных плит является дюбель «Дрива» (рис. 33). При традиционном монтаже предварительно сверлят отверстие диаметром 8 мм. А дюбель этого типа может быть установлен без использования сверла, благодаря применению насадки «Дрива». Оптимальный диаметр винта, применяемого при окончательном монтаже с дюбелем «Дрива-нейлон», составляет 3,5 мм, с дюбелем «Дрива»-AlZn – 4-4,5 мм. Длина винта зависит от толщины закрепляемого элемента. Самая большая нагрузка для дюбеля «Дрива»-нейлон – 25 кг, «Дрива»-AlZn – 30 кг.
Рис. 32. Дюбель «бабочка»
Рис. 33. Дюбель «Дрива»
Другой разновидностью дюбелей для крепления легких конструкций к гипсокартону являются пружинные дюбели типа «зонтик» (рис. 34). Они поставляются как с обычным шурупом, так и с крюками – обычным или петельным. Эта разновидность дюбелей предназначена для крепления потолочных светильников, книжных полок и т. п.
Рис. 34. Пружинные дюбели типа «зонтик»
Рис. 35. Металлические дюбели Molly
Неплохо ведут себя металлические дюбели Molly (рис. 35), которые широко применяют при монтаже подвесных потолков из гипсокартона.
