Сезонные работы. Как после долгой зимы вырастить богатый урожай - Кашин Сергей Павлович (серии книг читать бесплатно txt) 📗
Весенняя обрезка деревьев
Одна из самых масштабных и ответственных весенних работ в саду – обрезка деревьев.
Чтобы облегчить дальнейший разговор, давайте перечислим основные части взрослого садового дерева.
Корни дерева бывают вертикальными (рис. 6 а) и горизонтальными (рис. 6 б). Часть ствола, где начинают расти первые корни, а сам ствол утолщается, называется прикорневой, или просто корневой, шейкой (рис. 6 в). Часть ствола от шейки до начала первых веток – это штамб (рис. 6 г). Ветви, которые отходят непосредственно от ствола (центрального проводника), – это основные скелетные ветки (рис. 6 д). Соответственно часть ствола выше штамба, на которой растут крупные ветви, – это центральный про водник (рис. 6 е). Веточки, растущие на скелетных ветвях, называют обрастающими (рис. 6 ж). Самая верхняя ветка, макушка дерева, в которую переходит центральный проводник, – ветвь-продолжение (рис. 6 з).
В следующих разделах эти термины будут встречаться довольно часто.
Порядок выполнения весенней обрезки
Весеннюю обрезку начинают, когда пройдет угроза сильных, до –10 °С, морозов. Завершают ее до начала сокодвижения, т. е. до набухания почек. Обрезку проводят ранней весной при температуре воздуха около 0 °С.
Рисунок 6. Основные части взрослого плодового дерева: а) вертикальный корень; б) горизонтальный корень; в) прикорневая шейка; г) штамб; д) основная скелетная ветка; е) центральный проводник; ж) обрастающая ветка; з) ветка-продолжение
При осуществлении обрезки соблюдают определенную последовательность. Плодовые почки пробуждаются намного раньше листовых, поэтому в первую очередь обрезают старые плодоносящие деревья. Через 7—15 дней обрезают молодые, не плодоносящие деревья.
Сначала обрезают ягодные кустарники: их почки пробуждаются почти сразу после схода снега. Яблоня наиболее устойчива к температурным перепадам, поэтому ее целесообразно обрезать первой из плодовых деревьев, сразу после обрезки ягодных кустарников. Далее настает черед груши. Косточковые (сливу, вишню) можно обрезать позже: главное – успеть до начала цветения.
Обрезка ягодных кустарников
Ранней весной у крыжовника обрезают прикорневые побеги. Куст прореживают, освобождая его от перехлестывающихся веток. Пригнувшиеся к земле ветви укорачивают.
У малины плодоносят только побеги 2-го года. Поэтому весной удаляют все старые, плодоносившие в прошлом году ветви. На каждом кусте оставляют по 4–5 молодых и наиболее сильных побегов.
Кусты смородины освобождают от старых, сухих, сломанных и больных ветвей. Куст прореживают таким образом, чтобы не осталось веток, растущих внутрь или лежащих на земле. Старые ветви обрезают до основания, чтобы не осталось пеньков. В итоге 1 куст должны составлять 10–14 здоровых, хорошо развитых ветвей разного возраста. У черной смородины ветви стареют раньше, чем у красной. Старыми считаются 4—5-летние ветви. Они уже не плодоносят, поэтому их нужно обрезать. Ветви красной смородины сохраняют способность приносить плоды несколько дольше.
Обрезка плодовых деревьев
Следует отметить, что весенняя обрезка несколько снижает урожайность. Однако качество плодов при этом возрастает. Увеличиваются масса и размеры плодов, улучшается их окраска. Деревья становятся более устойчивыми к заболеваниям и воздействию насекомых-вредителей. Еще одна цель обрезки – формирование размеров дерева. В саду невыгодно иметь высокие плодовые деревья со слишком объемной кроной. Так, с дерева высотой до 2,5 м плоды можно обирать, стоя на земле. Если же высота дерева превышает 2,5–3 м, при сборе урожая без лестницы не обойтись. Слишком объемная крона не обеспечит вам богатого урожая. Дело в том, что в глубине раскидистого дерева ветви оголяются, а плодоносные части перемещаются вверх и на периферию кроны. Внутри такой кроны – пустота. Получается, что дерево занимает много места, а плодов приносит непропорционально мало. Оптимальными считаются высота до 3 м и ширина кроны около 3 м – для яблони и груши, около 2,5 м – для сливы, около 2 м – для вишни.
Чтобы уменьшить высоту дерева, его центральный проводник вырезают на уровне 1,5–2 м от земли с переводом на боковую ветвь. Чтобы уменьшить ширину кроны, укорачивают однолетние ветви и осуществляют прореживание.
Существуют 2 приема обрезки: укорачивание и прореживание.
При укорачивании подрезают только определенную часть ветки. Верхушечная почка удаляется, что приводит к более интенсивному росту боковых почек. Дерево не растет в высоту, зато увеличивается в объеме.
Путем укорачивания также формируют крону: уравновешивают ветви в силе роста, соподчиняют их проводнику, усиливают ветвление в нужном месте, изменяют направление роста отдельных ветвей.
Ветви срезают чуть выше почки, располагающейся на внешней стороне ветви.
Укорачивание делится на 3 вида:
¦ слабое: обрезается менее 1/3 длины прироста; это приводит к усилению ветвления за счет образования обрастающих ветвей;
¦ умеренное: обрезается 1/3 длины прироста; это ведет к появлению полускелетных ветвей;
¦ сильное: обрезается от 1/1 до 3/4 длины прироста, что обусловливает образование длинных побегов; у молодых деревьев сильное укорачивание ослабляет рост ветвей, а у зрелых – улучшает развитие веток.
Подвид укорачивания – омолаживающая обрезка. Деревьям в возрасте от 2 до 4 лет делают слабую обрезку, 5–7 лет – умеренную, 1012 лет – сильную.
Прореживание, или вырезка, предполагает удаление ветвей у самого основания от более крупной ветки или от центрального проводника. Вырезку осуществляют у основания ветки по кольцевому наплыву. «На кольцо», т. е. целиком, вырезают ненужные ветки: погибшие, сломанные, больные, переплетающиеся или расположенные слишком близко друг к другу. Все эти ветви загущают крону и подлежат уничтожению. После прореживания улучшается освещенность внутренней части кроны, а оставшиеся ветви утолщаются, становятся крепче.
Техника обрезки
Ветви диаметром менее 3 см подрезают секатором. Более толстые ветви укорачивают пилой. При осуществлении разреза секатор крепко держат в руке.
Лезвия секатора направляют поперек тканей. Не следует раскачивать или поворачивать режущие части инструмента.
Толстая часть нижнего лезвия должна быть обращена к верхушке ветки, т. е. к той ее части, которую вы собираетесь удалить. Срез делают чуть выше кончика почки.
Следите, чтобы кора была перерезана полностью. Удаленные фрагменты веток не должны утягивать за собой полоски «лыка» оставшейся части ветви.
Напомним, что при удалении ветки целиком срез делается по кольцевому наплыву у ее основания.
Толстые ветви спиливают в несколько этапов. Сначала намечают место спила. Для удобства можно сделать на коре насечку. Затем снизу, на 10–30 см выше намеченного места, ветку начинают пилить, пока пилу не заклинит. Потом отступают 3–5 см и сверху делают еще 1 запил. В этом месте ветка отламывается. Оставшийся пенек выпиливают в намеченном месте. Как и при обрезке ветки секатором, при спиливании нельзя допускать задиров коры.
Раны диаметром менее 1–1,5 см можно не дезинфицировать и не замазывать: они заживут сами. Раны большего размера нуждаются в обработке, особенно если они находятся на центральном проводнике или на скелетных ветвях. Со спилов стряхивают опилки, задравшуюся кору срезают. Садовым ножом зачищают место спила.
Закруглять места спилов, подрезая кору, нельзя: так вы еще больше травмируете дерево. Если срез получился ровным, зачистки не требуется. Наконец, рану замазывают садовым варом. Если по прошествии некоторого времени замазка разрушилась, а рана еще не успела зажить, вар наносят вторично.
