Сезонные работы. Как после долгой зимы вырастить богатый урожай - Кашин Сергей Павлович (серии книг читать бесплатно txt) 📗
После известкования тяжелые глинистые почвы делаются более рыхлыми, что значительно улучшает их водно-воздушный режим.
Объем внесения щелочных материалов определяется содержанием в них кальция, степенью кислотности почвы и ее механическим составом (глина, суглинок, песок). Осеннее известкование производят с использованием всевозможных щелочных материалов – это могут быть гашеная известь, доломитовая мука, древесная и торфяная зола, мел, мергель, молотый известняк, цементная пыль и т. п. Вносить в почву допустимо известь только очень мелкого помола, поэтому специалисты рекомендуют просеивать все известковые удобрения.
В качестве известкового материала допустимо использовать яичную скорлупу, содержащую большое количество извести. Перед внесением в почву ее надо тщательно измельчить, сложив в прочный пакет и потоптавшись на нем. Известь, содержащуюся в скорлупе, предпочитают морковь, огурцы и капуста.
Проведенное известкование совершенствует структуру грунта, снижает его кислотность, улучшает условия обработки тяжелых почв – после него их намного легче перекапывать. Легкие почвы после известкования делаются влагоемкими, в них усиливаются связи между частицами. Благодаря известкованию активизируется деятельность разных микроорганизмов, которые усваивают азот или разлагают гумус. Их активность способствует улучшению питания растений.
Известкование почвы, проведенное осенью, служит надежной профилактикой от проволочников – жуков с продолговатым овальным телом длиной 15–16 мм. Личинки этого жука повреждают многие овощные культуры: капусту, лук, морковь, свеклу, томаты и др. Своим внешним видом они напоминают кусочки проволоки, именно от этого сходства насекомые и получили свое название. Вредители предпочитают низинные места, зимуют в почве и туда же откладывают свои яйца.
Причем известковые материалы не рекомендуется вносить вместе со свежим навозом, так как в таком случае потеряется большое количество азота. Поэтому, если необходимо известковать почву, то внесение органических удобрений придется перенести на весенний сезон.
Многие овощеводы вообще не вносят в почву свежий навоз, предпочитая перепревший. Для чего его с осени складывают в уплотненный штабель на сухой хорошо утрамбованной площадке, покрытой слоем глины, – навоз не должен соприкасаться с землей. Его складируют слоями, перекладывая дерном или торфом. Сверху штабель укрывают тем же дерном, опилками, соломой, торфом. От осадков его укрывают полиэтиленовой пленкой. Пролежавший на зимнем холоде навоз используют при посадках ранних овощных культур.
Более привычным в применении считается коровий навоз. Однако по содержанию таких питательных элементов, как азот, фосфор, калий, качественнее оказывается конский навоз. Итак, на 1 м2 почвы вносят по 3–4 кг конского или по 5–8 кг коровьего навоза.
Конский навоз считается оптимальным органическим удобрением, улучшающим почву. Его нужно заделывать в нее осенью, и если используется свежий навоз, то не очень глубоко. Дело в том, что, попадая в глубокие слои тяжелой почвы, навоз практически не разлагается. Если же он будет находиться в верхних слоях почвы, то за зиму, до весенней обработки, такой навоз уже несколько разложится и послужит пищей почвенным микроорганизмам.
Тем не менее для осенней обработки лучше использовать наполовину перепревший навоз, тогда к весне он практически созреет. Скорость его разложения определяется наличием влаги в почве, ее температурой и степенью аэрации. Если на участке в качестве удобрения был использован навоз, то другие удобрения можно уже не использовать.
Некоторые садоводы считают достаточным удобрение земли палой листвой, но здесь всегда остается вероятность заражения почвы тем или иным грибковым заболеванием. Все-таки листву лучше сжечь, а землю подкормить полученной золой.
Немного недозревшие плоды лучше использовать для переработки: на варенье, джемы, компоты и т. п. Если урожай предполагается перевозить, то его предпочтительнее снять раньше на 7—10 дней.
При осенней обработке почвы вместе с органикой необходимо вносить и минеральные добавки. В частности, в тяжелую глинистую почву ежегодно заделывают крупнозернистый речной песок из расчета по 1–1,5 ведра на 1 м2, столько же вносят торфяной крошки. В торфяные почвы при осенней перекопке нужно добавлять равное количество речного песка и измельченной в порошок сухой глины. Этот прием требует больших затрат труда, но он весьма эффективен. Если заделывать осенью в почву значительное количество органики и песка, то в течение 5 лет можно верхний пахотный слой глинистой почвы толщиной 15–20 см превратить в суглинистый. Минеральные удобрения следует вносить в почву с учетом того, какие культуры выращивались на определенном участке. Капуста и картофель вытягивают из почвы азот и калий, редька оставляет после себя мало фосфора. Поэтому осенью при обработке почвы нужно на разные участки заделывать различный набор удобрений.
Во время осенних перекопок участка очень полезно внесение золы, которая является ценным удобрением и содержит много калия и фосфора. Кроме того, в ней присутствуют кальций, магний, железо, бор, марганец, сера и другие полезные для растений элементы. Зола уменьшает кислотность, что полезно на легких песчаных и торфянистых почвах. Для того чтобы понизить этот показатель, можно использовать золу от сжигания торфа (до 7 кг золы на 10 м2). При сжигании хвороста лиственных пород получается более ценная зола, чем от хвойных деревьев, и как минеральное удобрение ее заделывают из расчета по 2–4 кг на 1 м2. Кроме того, золой нужно посыпать землю при обработке или класть в лунки и бороздки.
Лучше реагируют на внесение золы овощные культуры и картофель на кислых подзолистых и песчаных почвах. Золу под эти культуры нужно заделывать в лунки и борозды как основное удобрение. При отсутствии золы в почву необходимо дополнительно внести по 6–7 кг сульфата калия. Если же сад или огород закладывают на кислой почве, то надо заделать примерно 150–200 кг извести на весь участок.
Зола является еще и ценным профилактическим средством борьбы со многими вредителями и болезнями овощных культур.
Обильные поливы, обусловленные быстрым испарением воды с незащищенной поверхности грядок, ведут к вымыванию из обрабатываемого плодородного слоя нужного для поддержания структуры почвы кальция. Из-за чего начинает нарушаться структура грунта, ухудшаются его физические свойства.
Для проведения раннего весеннего посева овощных культур осенью подготавливают участок с легкой по механическому составу почвой, на котором не наблюдается застоя воды.
После окончания осенней перекопки земли на хорошо увлажненных участках, заранее заправленных фосфорно-калийными удобрениями, нужно разровнять почву и сделать грядки высотой от 20 см и выше. В апреле на них можно организовать ранний посев. Весной этот участок должен хорошо освещаться и прогреваться солнцем. Если участок не отвечает перечисленным требованиям, эффективность его подготовки с осени будет наименьшей.
В октябре, до наступления первых морозов, следует подготовить почвенные смеси для посевных ящиков, в которых выращивают овощные культуры или их рассаду в течение зимы и ранней весной.
Посадочную смесь для рассады составляют из 1 части дерновой земли и перегноя и 2 частей песка. При заготовке посадочной смеси для капусты на ведро добавляют по 2 стакана золы или 1 стакан гашеной извести. Для таких овощей, как томаты, баклажаны или перцы, посадочную смесь составляют из равного количества перегноя и торфа. Для всех овощей на каждое ведро смеси нужно добавить по 60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия, но эти удобрения можно заменить 3 стаканами золы. Подготовленную смесь следует поставить на хранение в сухое место.
Вообще к внесению минеральных удобрений необходимо относиться очень осторожно, так как избыточное их количество вредит и почве, и человеку. В земле, перегруженной минеральными удобрениями, не живут микроорганизмы и земляные черви, а урожай со временем существенно снижается.
