Рим за три дня. Нескучный путеводитель - Джеро Елена (читать хорошую книгу полностью txt) 📗

Однако есть еще один человек, чье имя связано с церковью Сант-Иньяцио. Именно из-за него большинство посетителей приходят сюда и восторженно ахают.

Если вы хотите искренне ахнуть, тогда не читайте дальше, пока не зайдете внутрь и не посмотрите вверх, на купол.

Ну как? Красивый купол? Однако его нет! Совсем.

Можете выйти на улицу и убедиться, что крыша плоская. Ну не хватило денег. Поэтому купол нарисованный, совсем как очаг в каморке папы Карло из сказки про Пиноккио. Папой Карло церкви Святого Игнатия в 1685 году был Андреа Поццо, разумеется тоже иезуит, а главное – математик. Именно благодаря точным расчетам художнику удалось создать эту удивительную иллюзию, за что он и получил лестное прозвище «Микеланджело перспективы». Прекрасные фрески в кафедре и апсиде тоже его работа, но даже они меркнут по сравнению с куполом, которого нет.

Piazza Sant’Ignazio

Пн – вс 7.30–12.30 / 15.00–19.00

Выйдя из церкви, идем направо и еще раз направо, а потом налево на via Lata. Там нас ждет говорящая статуя! Таких статуй в Риме целых шесть. Почему же они называются «говорящими»? А потому что с XVI века они служили гласом народа. Не слишком громким, надо заметить, но и не шепотком. Вещал этот голос с помощью анонимных эпиграмм, появляющихся на статуях исключительно по ночам. И в основном о политике, экономике и новостях из жизни тогдашних звезд.

Знакомьтесь – Носильщик (Facchino). Этот фонтан, действующий и сегодня, – работа Якопо дель Конте, хотя некоторым историкам очень хочется приписать его Микеланджело. Придумали тоже, разве «Носильщик» похож на «Давида»? Не очень, прямо скажем. Он похож на Аббондио Рицио, того самого носильщика, в честь которого и сооружен. Очень, кстати, прибыльная была профессия – носильщики, они таскали воду из Тибра и из фонтана Треви и продавали ее прямо на улицах или с доставкой на дом. Это продолжалось почти до конца XVI века, когда наконец починили античные акведуки, и это ремесло потеряло всякий смысл.

Раньше фонтан красовался на улице Корсо, но там его задевали проезжающие мимо экипажи и обстреливали камнями мальчишки, поэтому в XIX веке Носильщика сдвинули с фасада на торец того же здания. Правда, без таблички, которая ранее возвещала, что Аббондио Рицио «таскал груз, какой хотел; жил, сколько мог; но однажды, с вином в бочке на плече и внутри себя, умер против собственного желания».

Ну, главное, что жил, как хотел! Идем дальше. Угловое здание на улице Корсо – это базилика Санта-Мария-инвиа-Лата (Basilica di Santa Maria in via Lata). Яркий пример того, что в Риме эпохи не следуют друг за другом, а надстраиваются друг на друга. Современная церковь находится на месте античной базилики, которая стоит на месте римского дома, где, по легенде, содержался под стражей апостол Петр. А еще здесь похоронены члены семейства Наполеона Бонапарте (скоро вы узнаете почему). В церкви находится чудотворная икона Божьей матери XIII века, а главный алтарь – творение Бернини.

Via del Corso, 306

17.00–22.30

Крипта и подземелье

Зима: вт – вс 15.00–18.00 / Сб 10.00–13.00

Лето: вт – вс 16.00–19.00

Понедельник – выходной

Цена удовольствия – 2 евро

Сразу же за церковью располагается Галерея Дориа Памфили (Galleria Doria Pamphilj), где живут творения Караваджо, Тинторетто, Веласкеса, Тициана, Бернини и других гениальных знаменитостей. И эта сокровищница, простите, коллекция – частная! Сей факт настолько поражает, что многие не задумываются о личностях коллекционеров. А они, между прочим, прекрасное доказательство того, что самое важное в жизни – любовь!

Итак, был такой папа римский Иннокентий X (с которым мы познакомимся поближе на площади Навона). Так вот, как известно, «серым кардиналом» Иннокентия была его невестка донна Олимпия Майдалькини, хоть и умная, но все-таки женщина, поэтому часто встречаться с ней приличный папа римский, разумеется, не мог. Почтальоном им служил сын Олимпии (то есть племянник папы) Камилло Памфили, за что папа пожаловал ему кардинальский чин и обещал блестящую карьеру в церкви.

Но Камилло не хотел карьеру в церкви. Он хотел Олимпию Альдобрандини, на которой и женился. Потому что это была любовь, а вовсе не потому, что у нее в приданом значился этот самый дворец. И Рафаэль с Тицианом. Жених, между прочим, тоже не с пустыми руками пришел, основную часть коллекции составляли шедевры, доставшиеся ему от дяди Иннокентия. Правда, не сразу. Сначала дядя осерчал, и пришлось сбежать вместе с женой на некоторое время в деревню, в глушь, в Тоскану. Но потом гнев понтифика остыл, супруги вернулись и стали жить в том самом палаццо, где сейчас обитают их наследники. Наследники, к сожалению, беспрерывно судятся друг с другом, забыв, что оба были когда-то усыновлены и богатство досталось им совершенно случайно. Они забыли, что прежде всего – любовь, а потом уже Бернини с Караваджо.

Еще пара шагов от галереи, и мы на площади Венеции (piazza Venezia).

Несмотря на небольшой размер, эта знаменитая площадь хранит очень много тайн (впрочем, для Рима это обычное дело). Свое имя площадь получила от стоящего на ней дворца Венеции (Palazzo Venezia). Посмотрите, как выглядит здание, которому шесть веков.

Первые сто лет жизни его называли «палаццо Барбо», потому что дворец был построен по заказу венецианского кардинала Пьетро Барбо, который впоследствии стал папой Паоло II. Не знаю, каким уж он был папой, но ценителем античных ценностей точно не был – стройматериалы для дворца активно изымались из Колизея и театра Марцелла. Еще Паоло II любил лошадиные бега. Они, как мы помним, проходили по улице Корсо, а финиш был как раз на площади Венеции. Папа наблюдал за лошадками с того самого балкона, с которого четыре века спустя, 9 мая 1936 года, Муссолини объявит о рождении империи.

Но не будем забегать вперед. С середины XVI века и аж до конца XVIII дворец служил посольством Венеции, поэтому первоначальное имя «палаццо Барбо» изменилось на сегодняшнее «палаццо Венеция». Народ за два с половиной века к новому названию привык и папу-лошадника позабыл (так ему и надо, за Колизей!).

Потом настала очередь австрийского посольства, которое занимало здание дворца больше ста лет, но у австрияков на место в памяти римлян изначально шансов не было. А в 1927 году дуче Бенито Муссолини пришел, увидел и экспроприировал дворец. Его можно понять – внутри множество интереснейших комнат и залов, построенных вокруг средневековой башни. Стены дворца в 1770 году слышали четырнадцатилетнего Вольфганга Амадеуса Моцарта, отыгравшего полный концерт, а в 1842 – Йоакина Россини с его Stabat Mater.

На самом деле внешне дворец Венеции не такой уж и красавец по сравнению с другими зданиями, населяющими славную площадь. Краше него даже сосед – изящный особняк середины XVII века, построенный знаменитым архитектором по заказу двух знатных маркизов.

И кто из римлян сейчас, без подсказки Википедии, помнит, как их зовут? Никто. Зато особняк знают все, он стал знаменитым в 1818 году, когда туда заселилась Мария Летиция Рамолино, престарелая мать Наполеона. Да, того самого, который Бонапарте. И здание носит то же имя – дворец Бонапарте (Palazzo Bonaparte). Видите зеленый балкон на углу? Там мать Наполеона проводила день за днем, наблюдая за повозками и пешеходами, снующими по площади, носящей в те времена имя Сан-Марко. Мария Летиция не удалилась с балкона, даже когда ее покинуло зрение, просто с тех пор рядом стояла прислуга и комментировала живое «кино».