Домашний мастер - Онищенко Владимир (серия книг txt) 📗
Также при выполнении плиточных работ может понадобиться карборундовый среднезернистый брусок или круг для приточки кромок перерезанных или переколотых плиток и простейший шаблон, изготовляемый из дерева, с помощью которого производят сортировку плиток по размерам, для чего на шаблоне делают деления через 1 мм.
Ремонт плиточных покрытий
Со временем даже хорошо приклеенная плитка может отставать от поверхности и требовать ремонта.
Выполняя ремонтные работы, плитку можно приклеивать на цементном растворе или чистом цементном тесте, цементно-казеиновой мастике или на густотертой масляной краске.
Прежде всего необходимо аккуратно снять отставшую плитку с поверхности и счистить, т. е. соскоблить ножом, наждачным бруском, драчевым напильником приставший к тыльной стороне раствор.
Ту часть поверхности, с которой отвалилась плитка, также следует подготовить – соскоблить на 1–3 мм. Это делают для того, чтобы оставить место для раствора или мастики и тем самым поставить плитку точно на одном уровне с ранее уложенными.
Иногда плитки крепят на густотертой масляной краске цвета слоновой кости или светло-серого, а также на белилах. Конечно, можно использовать краски любого цвета, но в случае тонкой плитки сквозь нее может просвечиваться темная краска. Такие плитки следует крепить только на белилах или же сначала закрасить их тыльную сторону белилами; когда они высохнут, их можно приклеивать на краске любого цвета.
Приклейка производится следующим образом: на плитку намазывают с помощью шпателя слой краски толщиной 1–2 мм, вставляют плитку на место и прижимают ее так, чтобы она была на одном уровне с имеющимися плитками. Необходимо указать, что место под плиткой надо очистить от пыли. Если тыльная сторона плитки была запылена, ее также очищают.
Когда плитки приклеивают на цементном растворе, чистом цементном тесте или на казеино-цементной мастике, основание и тыльную сторону плитки смачивают водой, намазывают на плитку раствор, мастику или цементное тесто, вставляют на место и прижимают.
Очистку облицованных белой плиткой поверхностей можно производить гипсовым раствором. Предварительно поверхности протирают мокрой тряпкой. Затем приготовляют сметанообразное гипсовое тесто, намазывают его на поверхность тонким слоем, тщательно заполняя швы. Как только нанесенное тесто слегка схватится, поверхности протирают сухой тряпкой, счищая гипс вместе с прилипшей к нему грязью. Швы, заполненные гипсом, не имеют темных полос, а поверхность приобретает белизну и глянец.
При ремонте плиточных полов соответствующим образом подготавливают основание плитки и пол, смачивают их водой, приготовляют цементное тесто или цементный раствор и крепят на этом растворе плитки. Швы между плитками заливают цементным молоком. Через 2–3 часа ремонтируемое место аккуратно очищают от раствора сначала влажной тряпкой, а затем протирают сухой.
Наступать на свежеуложенные плитки следует не раньше чем через пять суток.
Настилка новой плитки
Перед началом работ кирпичные, каменные и бетонные поверхности, предназначенные под облицовку плиткой, должны быть очищены от пыли и следов раствора (особенно гипсового). Слабо держащиеся места на поверхности следует удалить любым подходящим способом.
После очистки поверхностей их обметают, смачивают водой и оштукатуривают по маякам цементным раствором состава 1:4, образуя слой грунта. Грунт нацарапывают, благодаря чему раствор хорошо сцепляется с ним и плиткой. Через сутки твердения поверхность грунта смачивают водой по три-пять раз в день. Толстые наметы раствора наносят по сетке или по проволочному плетению. Сетка или проволока должна находиться от уровня поверхности на расстоянии 2–2,5 см. Оштукатуривать поверхность следует только в случае необходимости.
Подготовляя деревянные поверхности под облицовку плитками, широкие доски следует надколоть и в надколы забить клинья. Это устраняет коробление доски и предохраняет цементный раствор от растрескивания. Поверхности сначала изолируют слоем рубероида, укладывают арматуру (4—6-миллиметровую проволоку), которую затягивают сеткой с отверстиями сечением до 30x30 мм. Сетка должна быть поднята от поверхности на 10 мм.
По сетке поверхность оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4. Нанесенный цементный раствор под облицовку, или, как принято называть, грунт, рекомендуется нацарапать клеточками, создав шероховатость для лучшего сцепления раствора во время облицовки.
При устройстве плиточных полов по деревянному основанию прежде всего застилают его двумя-тремя слоями рубероида, укладывая каждый слой на битумной мастике. На изоляцию укладывают арматуру или же затягивают сеткой без арматуры, подняв ее от основания на 10 мм, и крепят рейки у самых стен. На изоляцию кладут слой бетона, приготовленный из 1 части цемента марки «300», 2–3 частей песка, 4 части гравия или щебня и воды, которая берется в зависимости от количества цемента. Можно также использовать обычный цементный раствор состава 1:4 или 1:5.
Бетон укладывают, разравнивают, тщательно уплотняют, причем так, чтобы он не доходил до уровня реек на 5—10 мм. Через сутки на бетон кладут слой раствора, хорошо разравнивая его. После этого вынимают рейки, заделывают раствором те места, где они находились, и насыпают на поверхность чистый цемент слоем в 3–5 мм. Через некоторое время цемент впитает влагу, превратится в тесто, и на него можно укладывать плитку.
Можно поступить и следующим образом. Сначала ставят рейки, затем кладут бетон, не доводя его до уровня реек на 5—10 мм. Через сутки-двое на бетон кладут слой раствора, выравнивают, снимают рейки, заделывают под ними места и затирают теркой. Уложенная таким образом подготовка называется стяжкой. Стяжку поливают по два-три раза в день водой в течение двух-трех дней, а затем приступают к настилке.
Резка, перерубка и приточка плиток
При облицовке поверхностей не всегда удается уложиться в целое число плиток, поэтому их нередко приходится надрезать (резать) или перерубать.
Надрезают глазурованные плитки стеклорезами или победитовыми резцами. При надрезке плиток намечают линию надреза (риску), прикладывают к ней линейку, приставляют к линейке резец, сильно нажимая на него, процарапывают линию. По одному и тому же месту иногда процарапывают дважды, чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и немного ее черепок. Надрезанную плитку следует разломить (расколоть). Для этого плитку берут руками за края, поднимают, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро.
Если необходимо отрезать полоску шириной 20–30 мм на плитку наносят риску, разрезают плитку и аккуратно отламывают полоску клещами.
Перерубка керамических плиток для полов производится следующим образом. На лицевой стороне проводят риску, плитку кладут на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молоточка насекают по риске непрерывную линию, при этом каждый последующий удар должен несколько находить на предыдущий. По ребрам плитки ударять следует сильнее, чем посередине. Окончив насечку с тыльной стороны плитки, наносят сильный удар молотком в центре по линии переруба плитки, и она раскалывается.
Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому их, в зависимости от того, куда они укладываются, приходится притачивать вручную или механически, применяя карборундовые бруски или круги.
Приточку выполняют следующим образом: берут плитку, приставляют к кругу или бруску, делают на плитку нажим и притирают кругообразными движениями до тех пор, пока не получится гладкая, ровная кромка, расположенная под прямым углом к ее плоскости.
Для того чтобы плитки прочно сцепились с прослойкой, т. е. с цементным раствором, цементным тестом или казеино-цементной мастикой, их необходимо очистить от пыли и грязи и обязательно смочить в воде. Это делают для того, чтобы заполнить водой поры в плитках во избежание высасывания плитками влаги из прослойки, что снижает прочность ее сцепления с плитками и стяжкой или основанием, на которые наклеиваются плитки. Смачивание водой должно производиться до тех пор, пока пузырьки воздуха из пор плиток не перестанут подниматься на поверхность воды, на что требуется несколько минут.
