Учебник фотографа - Самсонов Сергей Анатольевич (библиотека электронных книг .TXT) 📗
с умом применяйте вспышку— добавить света в кадр, в таких случаях, бывает нелишним, но не стоит выхватывать объект на переднем плане за счет убивания всего на фоне. Черный фон можно снять и в студии, с куда лучшей обстановкой и более гибкими световыми схемами. Помните, что есть два режима медленной синхронизации вспышки, из которых лучше выбирать синхронизацию по задней (второй) шторке, тогда шлейф изображения добавит динамичности в кадр, а сам объект будет вспышкой «заморожен».
Портрет. О портрете вообще можно говорить очень много, даже не затрагивая соответствующие постановки света, потому нам даже нестыдно, что мы не все расскажем — предмет стоит отдельной книги.
Все фото: Фотикс
хороший объектив, конечно, необязателен, но очень желателен — портреты можно и китовым снимать в положении телефото, но для портрета же нужно и «боке», и «отделение от фона», и «малая ГРИП»… все это создает художественный эффект, но на деле об этом просто больше говорят. Для портрета, на самом деле, важнее с моделью общаться, а резкость нагнать можно кучей способов. Часто мыльность объектива может даже сыграть роль софт-фильтра. Использование диафрагм 4-8 в качестве рабочих даст неплохую резкость практически на любом стекле, и если вы смотрите не только на марку своего фотоаппарата, а еще и на то, как свет падает и модель улыбается, это все будет нелишним. Резкое стекло здесь будет просто неплохим дополнением, а его светосила положительно скажется на размытии фона при использовании открытых дырок.
фокусируйтесь по глазамили нужным частям тела, в зависимости от вашего замысла.
открывайте диафрагму— тогда в объектив попадает больше света, и можно выдержки ставить покороче, равно как и отделять человека от фона.
используйте правило зафисимости выдержки от фокусного расстояния— при фокусном расстоянии портретного объектива в 50 мм надо выдержку не делать длиннее 1/50с, иначе рискуете «шевеленкой», которая может выглядеть как просто недостаточная резкость или мыльность.
не бойтесь увеличивать чувствительность— в портрете вам даже давить ее не придется, так как часто ее можно замаскировать под пленочное зерно.
учитесь работать со светом— это и короткие выдержки, и нужный вам вид объекта. Неважно, что вы будете практиковать, хоть стробизм под чистым небом, хоть чисто студийные постановки, и даже просто съемку с использованием лишь света доступного, свет — это и есть фотография.
Резкость в постобработке
В наше время преступно надеяться на одну лишь фотографическую технику — ведь доводка изображения все равно происходит уже в компьютере, используя ресурсы кремниевого и серого вещества. Другими словами, часто важно не только, насколько производителен ваш компьютер, но и как вы научились его использовать, ведь чтобы выделить свое изображение из других в наше время, нужно использовать кучу хитростей. Помните, что нельзя исправить только неправильную фокусировку и шевеленку — все остальное поддается лечению, в определенных пределах, естественно.
Есть несколько известных и широко используемых методов:
Повышение межпиксельного контраста, т.е. шарпинг любым известным способом. Можно использовать встроенные в фотошоп и другие редакторы стандартные инструменты, вроде Unsharp Mask («нерезкая маска») или фильтр Highpass («высокочастотный фильтр»), фильтр Clarity и ползунки Sharpness в Lightroom. Есть также довольно много плагинов, которые повышают шарпинг менее грубо, равно как и экшены, которые обходятся с резкостью более интеллигентно. Шарпинг во многих случаях может не только улучшить восприятие картинки, но отчасти даже вылечить «мыльность» объектива, а то, что профессионалы используют его при подготовке изображений вообще всегда, говорит о том, что не знать о нем вообще грешно.
Повышение контраста. Повышать контраст тоже можно целой кучей способов, начиная с кривых и заканчивая даже имитацией HDR. Нас же интересует четкость — поэтому спустимся на уровень если и не микроконтраста, то где-то рядом с ним. Помните, что шарпинг тоже отсюда недалеко ушел, просто уж слишком углубился в детали, а по сути, делает то же самое, так что даже обычный контраст повышает четкость. Если научиться аккуратно пользоваться инструментами Shadow/Highlight и их вариациями внутри других программ и плагинов — часто они обзываются Structure или Local contrast — можно тоже усилить выразительность кадра или побороть недостатки оптики. Даже просто обрезание «пустышек» по концам гистограммы с помощью уровней или кривых позитивно скажется на картинке.
Комбинация различных способов, использование масок в фотощопе. Лучше, когда на ваше изображение работает все — и шарпинг, и контраст, и, к примеру, маски или локальные фильтры. Вы можете, к примеру, применить фильтр шарпинга ко всему изображению, а потом по маске отсечь все, что ненужно. В итоге, и фон останется размытым и без щума, и все нужное будет четким.
Вот, наверное, и все. Помните, что только от вас зависит, каким выйдет итоговое изображение, так что постарайтесь загрузить свои руки по полной. Ну и удачи, естественно.
Нужен ли вам полный кадр?
В связи с появлением в последнее время “доступных” зеркалок с полным 35-мм кадром (Canon EOS 5D, Nikon D700, будущий Canon EOS 5D Mk II), т.е. матрицей, один-в-один соответствующей пленочному размеру 24х36 мм, в фото-сообществах все чаще задаются вопросы, стоит ли овчинка выделки – другими словами, стоит ли переходить с уменьшенного в 1.5 (1.6) раза цифрового стандарта DX или APS-C.
При этом, естественно, все упирается не только в оправданность вложений (и даже не столько), сколько просто в соотношение цена/качество и пр. Учитывая, что само соотношение цена/качествотакже может быть необъективным (например, это вечно плавающий знаменатель, когда к “качеству”многие потребители плюсуют и “качества”самого фотоаппарата, точнее, востребованные разными классами фотографов функции, для каждого человека имеющие определенный уникальный набор), следует чуть дальше углубиться в вопрос и посмотреть на него немного с другой стороны.
Мы говорим, естественно, о числителе этой формулы, а именно, цене. 5D здесь стоит на первом месте (60 000 руб – рекордно низкая цена, до которой не доберется его последователь), но только до осени, когда он будет снят с производства. Можно сколько угодно говорить о его убогости, факт останется фактом – его преимущество совсем в другом, просто в полном кадре. D700 и вторая версия 5D будут стоить 90 00 – 100 000 руб, что весьма внушительно для потребительского кармана.
Разница в цене, в первую очередь, и определяется полным кадром, однако “для важности” фотоаппараты еще дополнительно набиваются “мясом” – по крайней мере, таков подход компании Nikon. Впрочем, по количеству функций отличия от топовых зеркалок с урезанным размером кадра не столь существенны, как со старшими моделями тоже с полным кадром. Такой подход, в принципе, оправдан – полнокадровые зеркалки нижнего уровня покупаются только ради полного кадра, а не функций, а профессиональные – ради того и другого. Также функциональностью обусловлен и выбор зеркалок для продвинутых любителей.
Потому, если вы гадаете над покупкой полного кадра или фотоаппарата с уменьшенной матрицей + очень хороший объектив, нужно задать себе несколько вопросов, и в случае утвердительного ответа на большинство из них, идти и смело покупать “доступный полный кадр”:
Вы – опытный фотограф и знаете, для чего нужен полный кадр и чем он принципиально отличается от урезанного и зарабатываете, преимущественно или полностью, фотографией (если ответ “да”, ниже можно даже не читать).
У вас большой опыт любительской фотографии с использованием зеркального фотоаппарата.
У вас есть дорогостоящие объективы, сделанные не под цифровую матрицу, в особенности, широкоугольные.
