Плетение: береста, соломка, тростник, лоза и другие материалы - Назарова Валентина Ивановна (читать книги полные .TXT) 📗
Последовательность применения абразивных материалов следующая: сначала обработка поверхности производится крупнозернистым абразивом, затем среднезернистым и, наконец, мелкозернистым. При шлифовании не надо применять больших усилий, так как от этого качество только пострадает. Поверхность после шлифования должна быть чистой и шелковистой на ощупь.
Что же применяют в качестве шлифующих материалов? Обычно это шлифовальные пасты, порошки и шкурки. Шлифовальная паста представляет собой растертые на масле (воске, парафине) мелкие абразивные зерна. Чтобы растворить такие пасты, применяют керосин, бензин, скипидар, уайт-спирит. Если надо разбавить, используется простая вода.
Шлифовальный порошок – это сухие абразивные зерна. При их применении обычно применяется мокрый способ шлифовки (вода, керосин, масло, скипидар). Применение мокрого способа не является обязательным условием, но если вы решили предпочесть сухой способ, то приготовьтесь к пыли и большему расходу шлифовального порошка.
С абразивным материалом в виде шлифовальной шкурки мы сталкиваемся чаще, чем с двумя предыдущими. В качестве основы шлифовальных шкурок используется ткань, бумага, картон. Выпускают шкурки в виде листов и рулонов.
Внимание
Листы используются при ручном шлифовании, а рулоны при механизированном. Не следует забывать, что шлифовальные шкурки бывают водостойкие и неводостойкие. На бытовом уровне всегда предпочитается водостойкая шкурка, как более универсальная.
После того как проведена столярная подготовка, приступают к отделочной подготовке. Она включает в себя зачистку, обессмоливание, отбеливание, грунтовку и дополнительное шлифование.
Прежде всего, что же вызывает необходимость дополнительного шлифования? Дело в том, что при обработке шлифованием происходит перерезание волокон. И если сразу после шлифования на дерево наносить лакокрасочные материалы, то в процессе высыхания перерезанные волокна поднимаются и поверхность получится шероховатой.
Чтобы этого не случилось, надо еще до отделки поднять эти волокна и удалить их. Делается это путем увлажнения поверхности водой, а лучше раствором следующего содержания: 50 г карбамидной смолы, 1 г щавелевой кислоты на 1 л воды.
Можно использовать и коллагеновый клей – 4050 г сухого клея на 1 л воды. Приготовленный раствор при температуре не ниже 20 °C наносят на дерево тампоном или губкой.
Совет
Нанесение должно производиться равномерно, без потеков. Для качественного результата важное значение имеет влажность воздуха в помещении. Рекомендуемое оптимальное значение влажности – 50–70 %.
У древесины хвойных пород производится обессмоливание. Заключается оно в том, что древесину промывают растворителем – бензолом, скипидаром и т. д. Самый безопасный путь обессмоливания – это протирка 5 % раствором едкого натра в горячем состоянии. При этом смола на поверхности древесины омыляется и легко смывается теплой водой (можно и 2 % раствором соды).
Если на поверхности древесины имеются пятна, проводят отбеливание. Для этого пользуются или 10 % раствором щавелевой кислоты, или 15 % раствором перекиси водорода с добавлением двухпроцентного раствора нашатырного спирта.
Внимание
Растворы ядовиты, поэтому нанесение их на древесину производится щеткой или кистью, наличие очков, резиновых перчаток и фартука обязательно.
После отбеливания поверхность древесины надо шлифовать по той же причине, о которой говорилось ранее (из-за поднимания волокон древесины).
Отделка изделий из дерева
Для придания изделиям привлекательного товарного и эстетического вида они подвергаются отделке. Кроме этого, отделка, равно как и покрытие изделий различными пленочными материалами, защищает дерево от агрессивного воздействия окружающей среды и, как следствие, продлевает срок службы изделий.
По способу обработки поверхности дерева отделку можно разграничить на:
• имитационную;
• специальную;
• прозрачную;
• непрозрачную.
Имитационной отделке обычно подвергается дерево, не обладающее красивой текстурой или вообще ее не имеющее. Термин «имитационная отделка» говорит сам за себя: дереву, из которого сделано изделие, придается внешний вид древесины ценных пород путем наклейки (напрессовки) текстурной бумаги, пленки, листового пластика.
Наряду с этими способами применяется и глубокое крашение. Специальная отделка включает в себя такие работы как резьба, выжигание, инкрустация, металлизация (нанесение на поверхность деревянного изделия слоя из порошкообразного и расплавленного металла).
В настоящее время довольно широкое распространение получает инкрустация (интарсия). Вкратце охарактеризуем этот вид специальной отделки.
Инкрустация – это врезка относительно толстых кусков древесины или иного материала в плоскость изделия заподлицо или с выступом. Эта работа трудоемкая и точная, но и наиболее эффектная, применяют ее в особо ценных изделиях. Инкрустация всегда должна подчеркивать цельность древесины в изделии и показывать, что оно изготовлено из массива. Например, инкрустация в углах или ребрах шкатулки будет интересна лишь тогда, когда толщина врезанного куска будет видна и с боковой кромки, т. е. с двух сторон. Врезка куска древесины торцом также не может быть заменена фанеровкой, так как торцевой фанеры не бывает.
На заметку
Если делать инкрустацию, то она должна быть самым ценным украшением вещи. Если изделие выполнено из красного дерева или ореха, то едва ли можно найти другую древесину, которая была бы более ценной и красивой по внешнему виду. В этом случае деревянная инкрустация не подходит, так как работа себя не оправдывает. Здесь нужно врезать кость, бронзу, серебро, т. е. материал, значительно более ценный и декоративный.
При подборе материала для инкрустации надо исходить из того, чтобы он хорошо обрабатывался напильником и шлифовался (т. е. чтобы был мягким). Можно рекомендовать для инкрустации бронзу (латунь), серебро, перламутр, кость, рог, а также мельхиор, эбонит, алюминий (дюраль). Стекло, камень, фарфор, сталь не могут быть обработаны вместе с древесиной, поэтому их вставляют в своих, как правило, металлических рамках либо выше, либо глубже поверхности древесины.
Вставка без рамок непосредственно в древесину несколько обедняет работу.
Внимание
Главное правило инкрустации – изготовление гнезда после изготовления вставки точно по ее размерам. Подогнать вставку к заранее вырубленному гнезду очень трудно, обычно работа получается неряшливой. Выемку под полоски делают либо шпунтиком, либо пилкой с переставным упором. Если есть станок, используют фрезу. Под угольные вставки делают вырубку долотом или стамеской по разметке шилом. Инкрустация полоской металла, вбиваемой в прорезанную ножом щель. Прямоугольную полоску при этом держат наискось, сначала вбивают угол, затем отрезают под прямым углом вбитый кусок от основной полосы и забивают следующий.
Выступы и неровности затем срезают ножницами или пилкой и напильником. Этим способом можно выполнить любой рисунок, вплоть до букв и портретов. Разумеется, предварительно на основание карандашом должен быть нанесен абрис – рисунок. Поверхность шлифуют шкуркой на куске древесины, излишки металла спиливают напильником.
Полоску нарезают ножницами из цветного листового металла. Пригодны для этой цели латунь, красная медь, мельхиор толщиной 0,5 мм. Более толстые полоски, применяемые обычно в виде прямолинейных рамок, нарезают пилой и обрабатывают напильником с одной стороны. Если полоска должна выступать за плоскость, верхнюю кромку обрабатывают полуваликом и заполировывают.
Можно вклеивать и круглую проволоку, наполовину утопив ее в канавку. Эпоксидный клей будет держать ее достаточно хорошо. Следует лишь для большей прочности припаять в углах и посередине штырьки, уходящие в глубь основания.
