Кладка печей своими руками - Шепелев Александр Михайлович (читать книги полностью без сокращений бесплатно TXT) 📗
Материалы: кирпич обыкновенный — 1000 штук, при возможности желательно иметь 50 штук огнеупорного кирпича для кладки топливника; глина обыкновенная — 40 ведер; песок — 28 ведер; две задвижки — 260х260 мм; задвижка летнего хода — 180х140 мм; две задвижки к плите — 140х140 мм; колосниковая решетка — 250x250 мм; колосниковая решетка — 380x250 мм; вьюшка с отверстием — 230 мм (не менее); две топочные дверки — 250x205 мм; две поддувальные дверки — 250х140 мм; дверка под вьюшку, вставляемую в трубу, — 250х140 мм; две прочистные дверки — 130x140 мм; плита на две конфорки размером 700х400 мм; водогрейная коробка — 500х120x280 мм; заслонка — 450х350 мм с глазком, закрываемым круглой задвижкой (волчком); полосовая сталь — 50х12х1000 мм (для перекрытия шестка над плитой); семь кусков полосовой стали — 25x2x1430 мм; четырнадцать стальных шайб — 50х50х5 мм для связки или стягивания кладки в нескольких местах печи (показаны квадратиками в разрезах и порядовках).
Количество кирпича и глины приведено для кладки печи только до потолка, без трубы.
Из описания и рисунка видны особенности и сложность кладки печи. Однако эта печь весьма интересна. Пищу варят при закрытой заслонке и следят за процессом варки через глазок, открывая для этого задвижку.
Прежде чем класть такую печь, рекомендуется выполнить ее макет, проверить работу и учесть, что в двадцать первом ряду над перекрытием выполняют засыпку кирпичным щебнем толщиной 20–30 мм с раствором глины и песка.
Глинобитная печь
Практика показала, что хорошую русскую печь можно устроить не только из кирпича, но и из глинобита. В этой печи применяют кирпич только для настилки пода и кладки трубы.
При хорошем выполнении и уходе глинобитная печь может служить длительное время. Для кладки печи необходимо приготовить нужное количество глиняного раствора, тщательно подобрав состав так, как это было описано ранее. Для печи средних размеров требуется примерно 3,5 м3 раствора. Перемешивают раствор очень тщательно. Густота раствора должна быть такова, что если изготовить из него кирпич стандартного размера, положить его серединой на руку или палку, он не должен прогибаться. При небольшом прогибании качество кирпича удовлетворительное (рис. 73, а). Глину и песок для приготовления раствора насыпают на деревянный щит таким слоем, чтобы после трамбования получился слой толщиной 150 мм. На хорошо утрамбованном растворе, если на него стать, почти незаметны отпечатки ног. Слой 150 мм удобен тем, что из него нарезают куски или бруски нужного размера для устройства печи. Более тонкий слой малопроизводителен, а более толстый с трудом уплотняется во время работы. Приготовленную глину таким образом нарезают полосами шириной 200 м, которые затем режут на прямоугольные бруски (кирпичи) длиной по 300–400 мм. Концы брусков срезают на ус или же на половину их толщины, то есть так, как выполняют сопряжение древесины в полдерева (рис. 73, б).
Рис. 73. Приспособление и порядок устройства русской глинобитной печи:
а — проверка жесткости раствора; б — форма брусков и их укладка в печь; в — деревянный валек и скребок со стальным лезвием; г — стенки под свод; д — рама для устья; е — закладка свода (цифры показывают порядок укладки кусков, стрелки — направление ударов)
Бруски укладывают с перекрытием швов с дополнительным тщательным уплотнением валком или трамбовкой, которыми наносят сильные удары поверху и боковым сторонам (рис. 73, в). Чем сильнее уплотнение, тем выше прочность печи и наоборот.
После уплотнения и выравнивания кладки скребком срезают лишнюю глину, а стенки проверяют на вертикальность и горизонтальность.
Необходимо знать, что толщина стенок печи может быть от 190 до 250 мм. Чем толще стенки, тем дольше печь держит тепло.
При укладке последующего ряда брусков нижележащие бруски водой не смачивают. Если же их смачивать, то в местах соприкосновения брусков слой раствора окажется более слабым. При перерыве в работе верхние стороны уложенных брусков закрывают смоченными в воде и отжатыми от ее излишков тряпками.
Как известно, под подом необходима песчаная засыпка, которую насыпают на ранее устроенный настил или свод. Настил также можно устроить деревянным, но на расстоянии от уровня пода 450–500 мм. Сперва на деревянный настил насыпают 250–300 мм земли, хорошо ее выравнивают и уплотняют, а на землю — песок или смесь из песка и гравия слоем 150–180 мм, но можно и больше. Очень хорошо на деревянный настил предварительно уложить два слоя асбеста или войлока, вымоченного в глиняном растворе. Это предохраняет от сильного нагревания древесину.
До устройства свода необходимо устроить две стенки по форме горнила или камеры и установить их на месте (рис. 73, г). В дальнейшем в передней стенке вырезают отверстие-устье. Форма устья может быть полуциркульной или в виде пологой арки таких размеров, которые имеет ранее рассмотренная заслонка.
Желательно в устье вставить металлическую раму, изготовленную из полосовой или угловой стали, но можно из круглой арматурной стали толщиной от 7 мм и выше. В этом случае проволоку изгибают по форме заслонки. Изготовив три — пять прутков, их складывают вместе, связывают проволокой. У любой рамы отгибают лапки. Они необходимы для их закрепления в уложенной массе (рис. 73, д). Рама будет служить опорой для стенки и упором для заслонки. Ее следует закрепить.
Лучше всего устроить переднюю стенку с устьем так. Изготовить деревянное кружало-опалубку по форме устья, надеть на нее рамку, уложить нарезанные глиняные полосы, тщательно уплотняя их, обрезать с боковых сторон, предварительно начертив форму стенки, и срезать излишки по этой форме.
Свод лучше всего устраивать по опалубке, которая должна быть весьма прочной. Опалубку сверху покрывают бумагой в один или два слоя; это облегчит снятие ее с глины. Глиняным брускам перед укладкой на опалубку придают необходимую форму, срезая излишки ножом. Укладку ведут так, как показано на рисунке 73, е. Срезав излишки глины, все зачищают. Укладываемые бруски хорошо уплотняют.
Свод можно сделать и без опалубки, но это сложнее, к тому же приходится зачищать свод внутри скребком, что очень неудобно и трудоемко.
Вообще все внутренние поверхности печи следует выполнять особенно гладкими, чтобы улучшить тягу и обеспечить более свободный, без дымления, выход дымовых газов.
Выполнив чело и перекрыв его глиняными брусками в два-три слоя, тщательно уплотняют их между собой. Выше ведут кладку из кирпича.
Готовую печь следует просушить не менее пяти — семи дней с открытыми приборами. Затем протапливают сухим топливом, закладывая сначала небольшие порции, а затем их постепенно увеличивая. После сгорания топлива заслонки, задвижки или вьюшки оставляют открытыми. Нагреваясь, глина выделяет много пара, который должен выходить в трубу. По мере остывания печи, обычно через 6–8 ч, топку повторяют, Такую сушку производят пять-шесть суток до тех пор, пока печь полностью не просохнет. После этого берут сухое топливо (дрова колют мелко) и впервые по-настоящему топят печь. Во время этой топки не только окончательно досушивается печь, но и обжигается глина с внутренней стороны горнила или варочной камеры. Раскаленные угли следует равномерно распределить по всему поду. Хорошо протопленную печь закрывают. Через день топку повторяют. Правильная сушка и обжиг обеспечивают прочность и монолитность печи.
Необходимо напомнить, что под также можно выполнять из сырцового кирпича, но, к сожалению, при вытекании воды из посуды во время кипения она может размыть неокрепшую глину.
Выполнив печь, зачищают наружные или лицевые стороны и затирают глиняным или известково-глиняным раствором. После просыхания раствора печь белят два-три раза известью, разведенной на снятом молоке, получая прочную, не пачкающуюся краску.
