Ремонт дачного дома - Дмитриева Наталия Юрьевна (книги бесплатно полные версии .txt) 📗
Далее в каждую яму вставляют трубу диаметром 20 см (металлическую или асбестовую). В трубу начинают вливать жидкий раствор цемента или бетона. Льют до тех пор, пока тот не перестанет уходить в грунт. Затем процедуру прерывают на 1–2 дня. Если за это время раствор из трубы ушел в грунт, ее повторяют. После двух-трех таких повторов нужно снова прибегнуть к помощи бумажных лент-маяков, чтобы проверить динамику просадки. Их наклеивают на трещины, как было описано выше, и следят, произойдет ли разрыв. Для дополнительного визуального контроля можно использовать деревянную рейку. Ее укрепляют на уровне цоколя и риской отмечают уровень расположения верхней части фундамента. Если просадка будет продолжаться, риска опустится в грунт вместе с фундаментом.
В случае если просадка не остановилась, процедуру заливания раствора через трубы повторяют. Если же она прекратилась или существенно замедлилась, можно считать эту стадию укрепления фундамента завершенной. При незначительной деформации фундамента на этом можно остановиться. Но при более тяжелых ситуациях рекомендуется принять еще ряд мер. И тогда переходят к следующему этапу укрепления.
Второй этап мер по остановке просадки и усилению фундамента по своей технологии немного различается для свайного (столбчатого) и ленточного фундаментов. В первом случае вокруг столбов внешнего периметра фундамента роют опоясывающие траншеи глубиной чуть ниже основания столбов и шириной 25–30 см. Дно и стены траншей укрепляют опалубкой из деревянных досок. Затем к столбам необходимо прикрепить арматуру. Для этого анкерную сетку закрепляют на столбах с помощью нескольких обрезков металлического прута (длина 20–25 см, диаметр 12–15 мм), вставленных в швы столба. Для укрепления прутов необходимо перфоратором пробурить отверстия в швах между кирпичами или камнями столба. Глубина отверстия должна быть не менее 10 см, диаметр – соответствовать диаметру прута. После укрепления арматуры траншеи заливают раствором бетона с добавлением щебня или гравия. После того как раствор высохнет и затвердеет, его присыпают землей. Таким образом, вокруг каждого столба образуется железобетонное кольцо. Это существенно усиливает несущую способность фундамента и предотвращает дальнейшую просадку.
Принцип укрепления ленточного фундамента аналогичен. Но здесь нужно будет прорывать прилегающие траншеи, параллельные участкам внешнего периметра фундамента. Глубина траншей так же, как и в первом случае, должна быть чуть больше глубины фундамента. Ширина 30–35 см, протяженность не более 2 м. То есть не выкапывают одну большую траншею вдоль всего фундамента, а делают несколько отдельных укрепляющих блоков. При неравномерной просадке их делают только около деформированных участков фундамента. Далее алгоритм тот же, что и в случае свайного фундамента – прикрепление арматуры и заливка траншеи.
Более сложного и затратного ремонта потребует фундамент, деформировавшийся от изначально неверно рассчитанной нагрузки или из-за возведения еще одного этажа. В этом случае укрепление и усиление фундамента можно осуществить только путем увеличения его несущей площади. Для этого по периметру строения закладывают дополнительный железобетонный фундамент, прочно сцепленный со старым.
По всему периметру здания прокладывают ров глубиной, превышающей глубину залегания старого фундамента (т. е. дно рва должно находиться немного ниже подошвы старого основания дома). Ширина дополнительного фундамента должна быть не меньше ширины старого. Иногда ее делают в полтора-два раза больше. Затем старый фундамент подготавливают к соединению с дополнительным. Для этого в массиве старого фундамента с помощью перфоратора бурят отверстия для штырей арматуры. В качестве штырей можно использовать отрезки металлического прута, длиной равные сумме ширины старого фундамента и дополнительного. Чем больше вставить таких штырей, тем крепче будет сцепка фундаментов. После этого укрепляют стену рва деревянной опалубкой, а затем делают арматурный каркас и сцепляют его со штырями, вставленными в старый фундамент (рис. 5). Когда арматура будет готова, ров заливают раствором бетона. Засыпать ров можно только после того, как бетон полностью высохнет.
Рисунок 5. Арматурный каркас
Если фундамент лежит выше уровня промерзания почвы, он может разрушаться из-за замерзания воды, проникшей в его поры и мелкие трещины. В такой ситуации необходимо провести его утепление. Кроме того, эта мера поможет уменьшить воздействие движения пучинистых грунтов на основание строения.
Скреплять пруты арматуры между собой можно разными способами. Самый надежный из них – сварка, Но можно закрепить места пересечения прутов с помощью проволоки или использовать специальные крючки, которые продаются в строительном магазине.
Для утепления фундамента по его периметру прорывают траншею вровень с его подошвой (но не ниже, как в предыдущих видах ремонтных работ). Ширина траншеи делается примерно равной (или чуть больше) ширине фундамента. Поверхность фундамента очищают от грязи и выравнивают. На нее крепят какой-либо утеплитель – пенопласт, пенополистирол и т. п. А на всю оставшуюся ширину траншею засыпают песком или мелким щебнем. Сверху на песок также кладут слой утеплителя. После чего над траншеей делают отмостку (рис. 6).
Рисунок 6. Утепление фундамента: 1 – стена; 2 – фундамент; 3 —утеплитель; 4 – песок; 5 – отмостка
Ремонт фундамента при подтоплении
Подтопление может происходить из-за нарушения гидроизоляции фундамента (или ее изначального отсутствия), из-за скапливания под фундаментом талых и дождевых вод или подъема уровня грунтовых вод. Возможны также различные комбинации этих факторов.
Состояние гидроизоляции оценивается при исследовании фундамента с помощью шурфов. Если она нарушена, необходимо ее отреставрировать, если вообще отсутствует – сделать заново. В случае если вода заливает подпол, то прежде чем делать гидроизоляцию, нужно укрепить его стены. Для этого летом, после того как уйдет вода, стены подпола обкладывают кирпичом, а пол заливают раствором бетона. Перед заливкой грунт следует хорошо утрамбовать. После этого можно приступать непосредственно к гидроизоляции. В первую очередь ее делают с внешней стороны фундамента.
Существует несколько видов гидроизоляции – оклеечная (рулонная), обмазочная (окрасочная), проникающая, монтируемая. Самыми доступными для непрофессионала являются первые два вида.
Для оклеечной гидроизоляции используют специальные рулонные материалы. Наиболее известные – толь и рубероид. Их наклеивают на фундамент с помощью различных водостойких мастик, например битумной. Оклеечную гидроизоляцию делают как с наружной стороны фундамента, так и изнутри (если под домом имеется подпол). Перед оклейкой необходимо очистить и выровнять поверхности фундамента, заделать трещины. Затем нарезать толь или рубероид отрезками необходимой длины, зачистить их от верхнего слоя защитной посыпки (для лучшего наклеивания) и свернуть в рулоны для удобства работы. Горячую мастику нанести на подготовленную поверхность фундамента, сразу наложить на нее приготовленный кусок материала и покрыть еще одним слоем мастики. Для большей надежности можно сделать двухслойную изоляцию. Тогда на верхний слой мастики сразу же накладывается еще один слой изоляционного материала и сверху снова покрывается мастикой.
Если позволяют средства, вместо толя и рубероида можно использовать рулонные материалы нового поколения, такие, как стеклоткань, стеклохолст, полиэстер. Они более долговечны и надежны.
Обмазочная или окрасочная гидроизоляция заключается в нанесении на поверхность фундамента какой-либо гидроизолирующей мастики. В самом простом варианте это битумная мастика, но она недолговечна. Более приемлемым материалом являются различные цементнополимерные мастики. Они представляют собой сухую смесь цемента с полимерным наполнителем. Полимеры придают мастике эластичность и прочность, что позволяет такой гидроизоляции не реагировать на вибрацию и незначительные смещения фундамента. Она не так хрупка, как битумная, и более долговечна.
