Корабли в бутылках - Попов Артем (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений .txt) 📗
Мысль о необходимости изготовить 40–50 весел для, например, старинной галеры, может кого угодно повергнуть в уныние. Но не стоит отчаиваться, существует простой способ позволяющий легко и быстро сделать хорошие весла, причем любого, даже самого маленького размера.
Для изготовления весел берут медную проволоку подходящего диаметра и нарезают из нее отрезки нужной длины. Затем куски проволоки выравнивают, прокатывая их по ровной поверхности. Чтобы сделать лопасти, край проволоки слегка расплющивают при помощи тисков с плоскими губками. Весло с лопастью готово. Остается окрасить его в нужный цвет. Эту процедуру можно заменить воронением, то есть нагреванием медной проволоки на огне. При этом медь приобретет ровный темно- коричневый цвет, напоминающий цвет дерева. Чтобы сохранить окраску, весла покрывают слоем нитролака.
Якорные цепи стали применяться на судах лишь в середине XVIII столетия. До этого якоря крепили с помощью якорного каната.
Для того, чтобы изготовить миниатюрную якорную цепь, нужно просто свить вместе две тонких медных проволоки, а затем немного расплющить их молотком или в тисках. Чтобы придать цепи темный цвет, ее достаточно нагреть на огне. Как видите, все очень просто.
Спасательные круги потребуются для постройки моделей современных кораблей. Сделать их не сложно.
Нужно взять кусок проволочной изоляции подходящего диаметра красного или белого цвета и нарезать бритвой множество тонких колечек. Затем вторую половину кольца окрашивают в белый или красный цвет в зависимости от цвета выбранной изоляции.
На парусных кораблях блоки применялись уже с давних времен. По форме старинные блоки мало отличались от современных. На флоте применяли свыше 200 различных типов блоков, но для миниатюрной модели достаточно сделать юферсы и простейшие блоки для проводки бегучего такелажа. На этом этапе работы даже у опытного моделиста могут возникнуть определенные трудности. Ведь юферсы модели, построенной в масштабе 1:450, имеют диаметр всего 0,5–0,6 мм, а блоки и того меньше. При таком масштабе не стоит пытаться точно воспроизвести их. Достаточно имитировать эти детали корабля. Обычно поступают так: в нужном месте на ванты наносят капельку подкрашенного клея ПВА густой консистенции. Высохнув, клей по форме будет напоминать юферс или блок.
На более крупных моделях желательно более точно воспроизводить блоки, делая их из твердых пород дерева. Это вполне реально, ведь уже в масштабе 1:220 диаметр юферса становится больше миллиметра. Юферсы нарезают из круглой деревянной палочки острой бритвой. Отверстия сверлят, поместив заготовку в небольшое углубление, просверленное в деревянном бруске.
Это очень сложная и трудоемкая работа, не всегда приводящая к положительному результату. Если не получается просверлить отверстия, можно просто наклеить талрепы сверху на заготовку (Талрепы делают так же как, вулинги на мачтах, склеивая вместе нити.)
В отличие от юферсов, в деревянном блоке достаточно просверлить лишь одно отверстие. Если вы смогли сделать три в юферсе, — эта работа покажется вам детской игрой. Старинные блоки тоже нарезают из тонкой деревянной палочки, но ее сечение может иметь как круглую, так и продолговатую форму.
Рифами называют горизонтальный ряд завязок — риф-сезней, продетых сквозь парус, которые позволяют при необходимости уменьшить его площадь. С целью укрепления паруса в районе прохода риф-сезней, на него параллельно нижней шкаторине нашивают полосу парусины — риф-бант. Один из способов изготовления риф-бантов и риф-сезней был освещен выше. Дополним его описанием еще одного, на наш взгляд, любопытного способа изготовления риф-сезней.
Для работы понадобится небольшой кусочек батиста (5x5 см). Цвет ткани должен совпадать с цветом бегучего такелажа модели. Вооружившись пинцетом, ткань «прореживают», удаляя долевые нити через одну (или более, в зависимости от масштаба модели) так, чтобы оставшиеся находились на достаточном расстоянии друг от друга (батист становится похож на марлю). Остается, смочив свободные концы долевых нитей клеем, прикрепить их сверху на риф-бант. Когда клей высохнет, батист срезают, оставляя на парусе нити длиной 3–4 мм. Перевернув парус, повторяют операцию вновь. Таким образом получаются ровные ряды риф-сезней. Прореженный кусок батиста можно использовать до тех пор, пока от него ничего не останется.
Многие старинные корабли были богато украшены позолоченными резными фигурами. Как правило, украшали корму и нос корабля. На миниатюрной модели старинного парусника невозможно воспроизвести резные украшения, их можно лишь обозначить с помощью хорошо начищенной латунной проволоки. Чтобы придать «украшениям» большую рельефность, проволоку обжимают при помощи плоскогубцев с ребристыми губками (так мы поступали при изготовлении кормового фонаря). Разумеется, нельзя забывать о носовой фигуре, которую вырезают из дерева и красят золотой краской.
На некоторых крупных кораблях сверху, вдоль бортов, располагались специальные отделения — коечные сетки, куда моряки ставили свернутые в рулон койки. Для имитации коек можно, конечно, просто нарезать куски белой проволочной изоляции, но значительно лучше выглядят койки, свернутые из ткани. Для этого необходимо нарезать из батиста узкие полоски шириной 5–6 мм и длиной 50–80 мм. Затем, положив полоску на ровную поверхность и смочив клеем ПВА, постепенно скатывают ткань в трубочку. Эту работу продолжают до тех пор, пока не получится тонкая тугая «палочка». Остается разрезать заготовку на части и наклеить на модель вплотную друг к другу, подобно частоколу. На этот «частокол» наклеивают узкие деревянные планки, тонкие проволочки или нити (в зависимости от конструкции), которые и будут имитировать коечные сетки.
Естественная вентиляция на кораблях осуществляется по специальным трубам, отверстия которых завершаются широкими воронками, установленными на палубе и служащими для забора или вытяжки воздуха.
Большие вентиляционные трубы для крупных моделей придется выточить из дерева или металла, но маленькие можно сделать из медной проволоки подходящего диаметра. Один конец проволоки зажимают в тисках и, постукивая молоточком, загибают под углом 90 градусов. Затем проволоку переворачивают и вновь зажимают, но уже коротким концом вверх. Этот конец стачивают надфилем почти до основания. В процессе стачивания, по краям образуется небольшое утолщение-заусенец хорошо имитирующее раструб вентиляционной трубы. Готовая труба окрашивается в нужный цвет.
Старинные суда имели один колокол, который вначале помещали на корме, а позднее на баке. На военных кораблях было два колокола.
Судовой колокол для модели можно выточить из куска латунной проволоки на токарном станке, но лучше в очередной раз воспользоваться методом формовки (см. раздел шлюпки). В качестве формы подойдет металлический стержень, конец которого заточен на конус. Готовый колокол окрашивают бронзовой краской и прикрепляют внутри его маленький язычок, который можно соорудить из куска тонкой медной проволоки. Метод формовки удобен еще и тем, что позволяет изготовить сразу несколько совершенно одинаковых деталей.
Круглые деревянные палочки любого диаметра можно легко и быстро изготовить при помощи обычных плашек, применяемых для нарезания резьбы. Необработанную деревянную заготовку зажимают в патрон сверлильного станка или дрели и на высоких оборотах пропускают через близкую по размеру плашку. Затем операцию повторяют, но уже с плашкой меньшего диаметра. Так поступают до тех пор, пока заготовка мачты не достигнет нужного диаметра. Окончательную обработку делают с помощью мелкой шкурки, не вынимая заготовку из патрона.
